Розы

См. также Укрытие роз на зиму

Что нужно знать розоводу

Розы очень истощают землю. Для роста и хорошего цветения они берут из нее много питательных веществ, поэтому их необходимо сажать в питательную рыхлую почву и за вегетативный период хорошо ухаживать и подкармливать.

Суглинистые почвы отличаются чаще всего плохой структурой, малым содержанием гумуса, значительной кислотностью и невысоким плодородием.

Песчаные почвы бедны азотом, фосфором, калием и медью. Черноземы — с нейтральной реакцией, и растения испытывают недостаток в фосфоре, боре, марганце. Кислые почвы бедны кальцием, магнием и молибденом. Известкованием устраняется недостаток этих веществ. Практика многих лет доказала, что на суглинистых почвах можно выращивать розы при правильном и своевременном внесении минеральных и органических удобрений; для рыхлости этих почв необходимо добавлять речной песок: часть к объему ямы.

Недостаток удобрений в почве сказывается на росте и цветении роз. Максимального эффекта от всех удобрений, минеральных и органических, можно достигнуть только при правильном их применении и при высоком уровне агротехники (своевременная подкормка, рыхление почвы, полив и мульчирование). Мульчирование почвы у роз надо рассматривать как обязательный агротехнический прием, способствующий улучшению их развития и обильному цветению. Польза от совместного применения органических и минеральных удобрений заключается в следующем.

1. Органические удобрения действуют медленно, минеральные — быстро: для растения создаются лучшие условия питания, когда внесены обе группы удобрений.
2. При внесении повышенных доз минеральных удобрений в почве иногда возникают излишне крепкие растворы солей, угнетающие развитие корней. Органические вещества поглощают часть этих солей и постепенно отдают их растениям.
3. Органические удобрения улучшают структуру и другие свойства почвы, усиливают обеспечение листьев углекислым газом, который выделяется в воздух при разложении органических веществ. Навоз полезно дополнять азотными удобрениями, т. е. применять азотные подкормки унавоживаемых культур.

Эффективность минеральных удобрений возрастает на 20—30% в том случае, если их формы и дозы устанавливают с учетом свойств почвы. А свойства надо узнать путем проведения соответствующих анализов почвы. Из анализа будет видно, какие минеральные удобрения применять.

Фосфорная мука применяется на кислых почвах, суперфосфат — на нейтральных. Необходимо устанавливать правильные нормы удобрений на почвах низкого и среднего плодородия. Применяя только навоз, невозможно восполнить в почве запасы фосфора и других элементов, усвояемых розами, вследствие чего необходимо применять минеральные удобре-ния: суперфосфат, калий, кальций и ряд других элементов.

Азот. Не все органические вещества растения содержат азот. Его нет в клетчатке, сахарах, крахмале, жире. Из вегетативных органов азотом наиболее богаты молодые листья. По мере их старения азотистые вещества передвигаются во вновь появляющиеся листья и побеги. Азот способствует быстрому росту, пышному облиствению и потребляется розами в большом количестве в период интенсивного роста. Нормально обеспеченные азотом розы быстро растут. Их листья отличаются темно-зеленым цветом, они более крупны и сочны. При недостатке азота рост всех органов растения за-держивается, листья становятся светло-зелеными, желтеют и преждевременно опадают.

Азотного вещества в почве очень мало, и источником его должна являться аммиачная селитра, которая вносится в почву. При избытке азота розы быстрее развиваются, но задерживается цветение, количество цветков уменьшается, розы растут удлиненными междоузлиями, жируют и легче подвергаются грибковым болезням. На внесение селитры цветы хорошо отзываются, но она слабо удерживается почвой, вымывается водой при поливе и дожде. Если наблюдается сильное развитие кустов роз и отсутствует цветение, норму азотного удобрения уменьшают и увеличивают дозу фосфорного и калийного удобрения. Лучшим азотным удобрением является аммиачная селитра.

Фосфор. Ускоряет развитие роз. Под влиянием фосфорных удобрений повышается содержание растворимых углеводов в клеточном соке, обеспечивается вызревание побегов, а следовательно, понижается точка замерзания, что важно для благополучной перезимовки роз. Фосфор способствует обильному цветению. Фосфорные удобрения хорошо действуют на всех почвах, обеспеченных азотом. Признаки фосфорного голодания: листья становятся темно-зелеными с пурпурным оттенком, более узкими, края загибаются кверху, у куста приостанавливается рост надземной части и корней.

Калий. Усиливает передвижение Сахаров из листьев в другие органы растения, участвует в образовании белковых веществ в нем, особенно при аммиачной подкормке. Увеличивая содержание белков и углеводов, калий улучшает древесину, вызревание и зимостойкость, благодаря накоплению Сахаров в клеточном соке понижается его температура замерзания. Растения при недостатке калия легко поражаются грибковыми и бактериальными болезнями. Признаки калийного голодания; листья преждевременно желтеют, начиная с краев, в дальнейшем края и верх их приобретают бурую окраску и отмирают, края листьев загибаются книзу.

Растения, нормально обеспеченные калием, лучше удерживают воду, и листья не так быстро вянут при краткосрочных засухах. Калий вместе с фосфорным удобрением отлично влияет на обильное цветение роз и окраску цветов. Калий потребляется розами в большом количестве в период цветения и для вызревания древесины к зиме.

Калийные удобрения способствуют росту роз, их хорошо применять во время заложения и развития цветковых почек и при появлении бутонов. Но переудобренные розы жируют, позднее зацветают, неразвившиеся бутоны отмирают, и срезанные цветы мало стоят в воде. Калийные удобрения хорошо применять вместе с азотными и фосфорными. Необходимо знать, что калийные удобрения быстро вымываются водой.

Кальций. Этот элемент находится во всех растительных клетках. Недостаток его ослабляет прежде всего развитие корневой системы. Перестают образовываться корневые волоски, корни ослизняются и быстро загнивают. Признаки кальциевого голодания обнаруживаются и на надземных частях растений: отмирает верхушечная почка и прекращается рост стебля. Как правило, растения, потребляющие много кальция, более чувствительны к почвенной кислотности, поэтому почву для роз приходится известковать. Кальций необходим для развития растения и получения сочной окраски цветков.

Визуальная диагностика — основа наблюдений за внешними симптомами недостаточного снабжения тем или иным питательным веществом. Процесс воздушного питания растений получил название фотосинтеза.

Воздушное питание — важный фактор для роста роз.

Кислород. В почвенном воздухе иногда его не хватает, что вызывает угнетение развития корневой системы и ухудшение корневого питания. В почве иногда возникают условия, при которых дыхание корней затруднено. Это характерно для заболоченных почв, где воздух вытеснен водой, и для тяжелых почв при образовании на их поверхности корки. Для проникновения кислорода к корневой системе необходимы: глубокая перекопка, поддержание верхнего слоя почвы в рыхлом состоянии.

Углерод. Его растения берут из воздуха в виде углекислого газа в процессе фотосинтеза, а также и из почвы, где он находится в органических веществах и частично в почвенной воде.

Микроэлементы. Бор, медь, цинк, молибден, йод, кобальт и марганец розы употребляют весь вегетативный период. В росте роз они играют большую роль. В почве этих микроудобрений не хватает и их необходимо вносить два раза: весной, в период развития роз, и в период цветения. Микроэлементы способствуют зимостойкости роз.

Для создания плодородной земли при выращивании роз известкованию почвы необходимо уделять особое внимание. Почву известкуют главным образом для того, чтобы устранить их избыточную кислотность, вредную для растений. Одновременно с нейтрализацией кислотности известь имеет другие особенности:

1. переводит в неактивное состояние алюминий, марганец, железо, которые в кислых почвах даже в малых количествах (4—6 мг на 100 г почвы) угнетают развитие культурных растений и бактериальную микрофлору;
2. способствует переходу недоступных розам фосфатов кальция и магния в доступные формы;
3. усиливает мобилизацию азота из почвенных запасов гумуса;
4. переводит поглощенные почвой калийные и азотные соли в раствор, что также частично делает их более доступными для роз;
5. улучшает структуру почвы, ее водный и воздушный режим;
6. служит источником кальция для роз, которые его потребляют в большом количестве.

Известкование способствует усилению в почве жизнедеятельности полезных микроорганизмов, улучшает физические свойства почвы и ее структуры, способствует переходу нерастворимых органических и неорганических веществ почвы в растворимые состояния, что помогает усвоению их растениями, нейтрализует почвенные кислоты, способствуя этим цветению роз, и повышает их зимостойкость.

Чем тоньше размол извести, вносимой в почву, тем она полнее и быстрее взаимодействует с почвой, тем выше и ее влияние на растение; значительное влияние оказывает также равномерный рассев по почве.

При мелкой заделке в почву удобрений розы плохо используют питательные вещества удобрений, так как верхний слой почвы летом пересыхает и мелкие корни роз с корневыми волосками отмирают. Надо иметь в виду и подвижность удобрений в почве: азотные хорошо перемещаются с водой вглубь, аммиачные — плохо, а фосфорные и калийные быстро закрепляются почвой н остаются в том слое, в который они были заделаны.

Минеральные и органические удобрения способны вымываться водой при поливках и дождями. Минеральные удобрения активней вымываются из почвы, вследствие чего удобрения лучше вносить растворенными в воде мелкими дозами, но чаще.

С началом роста и развитием побегов, во время закладки цветочных почек, розам дать полное минеральное удобрение с преобладанием азота. Со второй половины лета внесение азота прекращают; преобладающее значение в этот период будут иметь фосфор и калий, которые способствуют цветению роз и вызреванию древесины.

В конце лета производить подрезку концов побегов, что приводит к задержке роста, лучшему вызреванию древесины и усиливает зимостойкость роз. Внесение удобрений начинают рано весной, с заделкой на 5—8 см, вносят перегной или компост с минеральными удобрениями из расчета на 1 м²: перегноя или компоста — 5-6 кг, аммиачной селитры - 15—-20 г, суперфосфата - 60—80 г, калия —8-—10 г. С начала бутонизации начинать подкормки жидкими растворами органических и минеральных удобрений. Первая подкормка — в период бутонизации, вторая — после спада первого активного цветения, третья — после второго цветения, четвертая— в конце августа. В настое коровяка (1 :20) растворяют дополнительно минеральные удобрения из расчета на ведро: при первой подкормке — суперфосфата 30—35 г, калийных удобрений 8—10 г; при второй подкормке — суперфосфата 60—70 г, калийных удобрений 8—10 г; при третьей подкормке — суперфосфата 60—70 г, калийных удобрений 16—20 г; четвертую подкормку произвести раствором солей в чистой воде без коровяка — суперфосфата 60—70 г, калийных удобрений 16-20 г.

Для меньшего вымывания из почвы минеральных удобрений жидкие подкормки вносятся не в четыре срока, а в восемь, с уменьшением дозы на 50%.

Рекомендуется суперфосфат разводить в горячей воде с температурой 70-80 °C.

При внесении жидких удобрений почва вокруг куста розы хорошо взрыхляется, поливается водой на куст - 4-5 л, чтобы не поджечь корни. Жидкая подкормка вносится по 1,5-2 л на куст в зависимости от величины куста. Когда впитается подкормка, почву мульчируют торфом или почерневшими опилками, это хорошо предохраняет ее от появления корки, испарения влаги из земли. Хорошо мульчировать травой от прополки. Рыхление почвы производить на глубину 5-8 см, по окружности - на 12-15 см.

Для сильного корня и обильного цветения роз большую пользу приносит полив; почву необходимо увлажнять на 45-50 см, не допуская резких переходов от засухи к излишней влаге. Розы поливать регулярно и обильно в период лета, а с сентября прекратить для остановки роста и вызревания древесины к зиме. Зимостойкость роз зависит главным образом от степени вызревания древесины к моменту наступления морозов и подготовки самого растения к зиме. Подготовка растения к зиме проходит со второй половины лета, когда в сердцевинных лучах, коре и у основания почек начинают усиленно накапливаться углеводы, главным образом крахмал. Отложение углеводов связано с тем, что со второй половины лета приостанавливается рост побегов, и, следовательно, сокращается потребление углеводов.

Однако у благородных роз и во второй половине лета наблюдается активный рост. Чтобы его задержать, необходимо прекратить поливки п подкормки и подрезать верхушечные побеги. Естественная подготовка растений к зиме проходит при низких предзимних температурах, когда в тканях происходит значительное обезвоживание клеток, крахмал под влиянием ферментов переходит в сахар и масла. Последние являются защитными веществами, снижающими температуру замерзания клеток, что и предохраняет розы от гибели. Внесение в почву фосфорных и калийных удобрений, а также извести способствует повышению зимостойкости роз.

Весь вегетативный период почву вокруг роз содержат в рыхлом состоянии, что способствует быстрому росту побегов и обильному цветению. С 10 августа рыхление почвы не проводить, чтобы прекратить рост побегов для вызревания их к зиме и хорошей перезимовке.

В конце августа, с 20—25-го числа, прекратить срезку цветов роз, это способствует завязыванию плодов и тем самым сдерживается прорастание почек во время теплой и дождливой осени, что благоприятствует вызреванию древесины роз.

Самая опасная болезнь роз — мучнистая роса. Это грибковое заболевание поражает все виды роз. Она повреждает молодые листья, концы побегов, бутоны, впоследствии переходит на более старые листья. Признаки мучнистой росы: листья роз становятся бледно-зелеными и на листьях образуется мучнистый налет.

От мучнистой розы хорошо применять настой из чеснока: 150—200 г на 10 л воды для молодых и летних побегов, чтоб не обжечь; для осеннего опрыскивания по старым листьям раствор делать в 2 раза крепче. Применяют также серу, которой опудривают кусты при температуре 18°С с повторением через 5—7 дней, или посыиают золой но мокрым листьям после дождя, опрыскивая в ненастную погоду или в вечерние часы. Отдельные кусты роз, заболевшие мучнистой росой, хорошо лечить опрыскиванием крепким чесночным настоем, затем накрыть колпаком из полиэтиленовой пленки, держать трое суток с ежедневным проветриванием. Размеры колпака делаются по величине кустов роз. В землю около куста, заболевшего мучнистой росой, забить колья (четыре штуки) и на них надеть колпак вплотную до земли.

Лучшее средство от мучнистой росы — воздушные дезинфицирующие ванны. Под колпак с розами ставятся банки с хлорофосом или хлорной известью — держать двое суток с проветриванием по два раза в сутки. Кусты роз, заболевшие мучнистой росой, в июне или июле лечат сильной обрезкой, удаленные побеги сжигают. Обрезанные кусты роз необходимо опрыснуть 2-процентным раствором бордоской жидкости — три раза каждый вечер. При умелом уходе обрезанные кусты роз активно зацветают в августе. В целях профилактики от мучнистой росы применять: бордоскую жидкость 2% (опрыскивать перед укрытием роз на зиму и весной, после снятия зимнего укрытия), слабый раствор марганцовки, настой коровяка 1:10 каждую декаду. При приготовлении бордоской жидкости известь заменять питьевой содой, тогда листья роз не примут сизой окраски.

Против тли хорошо помогает чесночный настой, настой шелухи лука, настой из пера лука, опрыскивание хлорофосом (на 10 л воды 10 г), опудривание мокрых листьев перетрумом, золой и табачным настоем (две пачки махорки, 50 г хозяйственного мыла, 50 г керосина на 3—4 л кипяченой воды; хорошо взболтать и опрыскивать).

Опрыскивание мочевиной (50 г на 10 л воды) благотворно действует как профилактическое средство против грибковых заболеваний, сосущих паразитов и как средство внекорневой подкормки.

Всякие опрыскивания роз проводить в пасмурную погоду или в вечерние часы.

Розы поражает и ржавчина, которая появляется на побегах. От ржавчины хорошо применять млечный сок сорных трав: одуванчика, молочая.

Залог здоровых цветов — соблюдение чистоты и своевременная уборка мусора, чтобы не создавались условия для развития вредителей и заболевания.

Посадка роз

При пересадке роз в восьмилетием возрасте, чтоб не повредить корневую систему, пришлось откапывать их, углубляясь на 85 см. Это говорит о том, что при посадке необходимо рыть ямы 60x60 см и глубиной 85 см. Для заполнения такой ямы берется верхний слой земли — 50%, добавляется компост — 20%, нитрофоска — 0,5 кг и гашеная известь — 0,25 кг. Все хорошо перемешать и кусты посадить в эту земляную смесь.

Розы сажают с наклоном на юг, чтобы легче пригибать их к земле при зимнем укрытии. Прививка должна быть ниже уровня земли на 10 см — такая глубокая посадка даст дополнительные корни от привитой части розы, усиливает рост куста и дает гарантию от вымерзания привитой части роз.

Кроме летних очередных подкормок, каждый год, осенью, необходимо подкармливать кусты питательной смесью. Это делается так. На расстоянии 8—10 см от стола куста по кругу кольцом шириной 15—20 см, глубиной 35—40 см удаляют землю, а это место заполняется смесью (на два ведра перегноя — 0,5 кг нитрофоски, 0,5 кг древесной золы, 150 г гашеной извести), верх мульчируют торфом или опилками.

Глубокая посадка роз и заправка по кольцу питательной смесью способствует хорошему развитию корневой системы, буйному росту и обильному цветению.

По сравнению с контрольными экземплярами кусты роз и цветение увеличились в 2 раза.

Уход за розами

Специалисты-розисты рекомендуют сажать на 1 м² пять-шесть кустов роз. Я посадил на 1 м² три куста. С наступлением морозов производил обрезку на 3—6 почек, чтобы удобней было закрывать кусты на зимовку. Перед закрытием роз на зиму необходимо с кустов снять все листья и убрать опавшие между веток, так как они будут гнить и повредят побеги. Закрывать розы следует толем в виде колпака, потом доставить ящики без дна высотой 20 см и засыпать землей. При таком укрытии кусты хорошо сохранялись в зимние морозы. Весной, лишь сойдет снег, надо открыть розы, чтобы они не запарились под укрытием. Обрезку не проводить, а удалить только слабые ветки. Подмороженных побегов не наблюдалось. После снятия зимнего укрытия розы притенялись на 4—5 дней, чтобы яркие солнечные лучи не пожгли их. Как только оттает земля, каждый куст обложить перепревшим коровьим навозом — 1/2 ведра.

До появления бутонов в декаду два раза кусты подкармливать настоем коровяка — 1:10. При появлении бутонов в декаду два раза давалась подкормка суперфосфатом (100 г на 10 л воды), разведенным в горячей воде — 70—80°С. Такие подкормки давались шесть раз до 15 августа. Кроме того, под каждый куст вносилось 1/2 ведра золы. Каждый день розы опрыскивались водой, а в жару — три-четыре раза в день. Почва всегда держалась влажной, не допускалось ее пересыхание. Своевременно срезались побеги шиповника, которые идут ниже прививки.

Отцветшие розы удалялись с двумя листовыми узлами. Жировые побеги подрезались и оставлялись с 5—6 листовыми узлами. Были случаи, когда подрезанные жировые побеги поздно осенью цвели.

От тли применялся чесночный настой (150—200 г на 10 л воды), также хорошо помогает настой шелухи лука (300—400 г на 10 л воды) или перо зеленого лука (600 г на 10 л воды). Перо лука потолочь, три часа настоять, процедить и опрыскивать в вечерние часы. Опрыскивание повторить два-три раза с интервалом 2—3 дня, после последнего опрыскивания через два дня промыть водой.

От мучнистой росы применялся настой коровяка — 1:10 или такой раствор: 4 г хозяйственного мыла, 5 г бельевой соды на 1 л воды. Опрыскивать листья два-три раза с интервалом 2—3 дня, а после промыть водой.

Такой уход за розами основан на опытах многолетней работы, каждый куст приносит за лето от 70 до 100 цветков. И это не предел.

Осенняя обрезка роз

На протяжении длительного времени (более 40 лет) обрезка роз мною производилась осенью. Каждый побег подрезался на 3—6 глазков — в зависимости oт силы куста. Это облегчает укрытие роз на зиму. Вымерзание кустов не наблюдалось. При осенней обрезке розы лучше растут и цветут, за лето каждый куст дает по 70—100 цветков.

Укрытие роз на зиму методом пригибания к земле — явная порча куста; пригибаемый куст розы, у которой побеги 2 —3 см, в местах сгиба сильно деформируется, рвутся корешки и нарушается большая часть корневой системы. Происходит сдвиг древесины, что отрицательно действует на весенний рост poз. Весной все нарушения должны восстанавливаться, а на это уходят питательные вещества — куст розы перебаливает. Осенняя же обрезка исключает пригибание кустов на зиму.

Укрытие роз методом пригибания к земле допустимо только в крайних случаях к штамбовым розам, но обрезку кроны надо делать осенью.

Цветущие розы в квартире

Розы можно выращивать не только на приусадебном участке, но и в квартире. Хотелось бы поделиться опытом выращивания их из зеленых черенков.

Розы, привитые на шиповнике, в квартире выращивать невозможно, так как корень шиповника должен в зимнее время отдыхать, а выращенные из черенка хорошо перезимовывают на прохладном окне. На воле черенки роз выращивают в холодном парничке, размером 23X36 см, а в домашних условиях в деревянном ящике — 20x30 см, высотой 16 см. В ящики необходима питательная земля с добавлением 1/5 части речного песка.

Ящик заполняют на 6 см, землю хорошо разравнивают с легким уплотнением, а сверху насыпают речной песок в 1,5—2 см.

Черенки срезают в июле с тех веток, с которых были взяты цветы,— это зрелые для черенкования побеги. Черенки срезают утром острым ножом, они должны быть длиной 7—8 см с 2—3 листьями.

Для уменьшения поверхности испарения листья наполовину обрезают. Колышком, толщиной 8 мм, в земле делается гнездо на глубину 2,5 см, в него сажают черенок розы, вокруг хорошо обжимается земля.

В ящике указанного размера можно посадить до 20 черенков. Его ставят на солнечное место, покрывают стеклом и затеняют бумагой. До укоренения, в течение 18—20 дней, черенки поливают и опрыскивают два-три раза в день. Укоренившиеся черенки рассаживают в отдельные баночки. Через декаду до зимнего хранения, т.е. до ноября, их можно подкармливать коровяком — 1:10, минеральными удобрениями, цветочной смесью. На зимнее хранение баночки с розами необходимо поставить в прохладный подвал, где температура 2—5°С, или дома на кухне — на подоконнике, где нет батарей отопления.

Во время зимнего хранения поливать умеренно. С марта поливку увеличить и возобновить подкормку. Розы любят солнце, можно банки выставить на балкон, но, чтобы корни не перегревались, банки необходимо закрывать плотной бумагой.

Когда розы зацветут, внесите их в квартиру, так как на солнце они быстрее отцветают.

При соблюдении всех этих правил кусты будут цвести обильно до самой зимы.