Как правильно выращивать виноград в средней полосе
Вкусный, питательный и полезный.
Свежие ягоды сортового винограда обладают не только превосходным десертным вкусом, но и высокими пищевыми свойствами. В них содержится 16-35% сахаров и 0,6-2% органических кислот. В зависимости от их количества и соотношения определяется направление использования ягод.
В соке ягод винограда много витаминов, в частности С, группы В, Р. Неповторимый аромат зрелым ягодам придают ароматические вещества, находящиеся в кожице. В формировании цвета, букета, типа и вкуса вина участвуют дубильные вещества, в основном содержащиеся в семенах и гребнях. Богат виноград и белками, пектинами, минеральными веществами.
Благодаря всем этим компонентам свежие ягоды винограда отличаются высокой питательностью. Так, 1 л виноградного сока по калорийности равен 1,7 л молока, 1 кг рыбы, 4 яйцам, 1,2 кг картофеля. Не менее высоко и лечебное значение винограда. С древних времен существует ампелотерапия, основанная на лечении свежими ягодами и соком.
Благодаря фитонцидным свойствам виноград угнетает кишечную палочку и холерный эмбрион. Его плоды полезны при бронхите, плеврите, начальной форме туберкулеза, гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, астме, нарушении обмена веществ, заболеваниях сердца, печени и почек, геморрое, гипертонии и гипотонии, нервном истощении и бессоннице.
Сушеные плоды винограда (изюм) тоже богаты полезными веществами. Их употребление снижает утомляемость, активизирует умственную деятельность, восстанавливает силы.
Лекарственными свойствами обладают и листья винограда. Народная медицина рекомендует использовать отвары и настои из них при ангине, компрессы и ванны при заболеваниях кожи, свежие листья для быстрейшего заживления ран.
Виноград хорош и в свежем, и в переработанном виде. Из него готовят вино и коньяк, сок и компоты, сироп и варенье, изюм и халву. Листья, богатые витамином С, используют в кулинарии и при консервировании.
Высоки и декоративные свойства винограда. Благодаря гибкости лоз и быстрому росту побегов виноградному кусту можно придать любую форму: обвить вокруг беседки, вырастить вдоль стен и заборов, сделать галерею из радующей глаз кружевной листвы.
Биопортрет
Виноград - это лиана, в культуре имеющая форму куста, с длинными тонкими побегами и мощной корневой системой. Продолжительность жизни может достигать 300 лет, но период плодоношения меньше: у корнесобственных растений не более 80 лет, у привитых 30-40 лет.
Успех выращивания винограда в средней полосе во многом зависит от формирования куста. У нас лето не такое длительное и солнечное, как на юге, а зимы иногда бывают очень холодные. Поэтому куст должен быть сформирован так, чтобы летом солнца хватило всем гроздям, а осенью его можно было легко укрыть от морозов. Вот почему в средней полосе формировка винограда другая, чем на юге. Там куст выращивается со стволиком (штамбом), а у нас преобладает бесштамбовая форма (рис. 1).
Корневая система виноградного куста состоит из подземного штамба и расположенных на его узлах корней. Длина подземного штамба зависит от глубины посадки винограда и может колебаться от 40 (на тяжелых почвах) до 60 см (на песчаных и каменистых почвах). От его основания (пятки) отходят пяточные корни, которые могут проникать в землю на глубину 5-10 м. От них во многом зависит хороший рост кустов, особенно на бедных питательными веществами и сухих почвах.
Боковые корни отрастают от середины подземного штамба. Они распространяются преимущественно в верхних слоях почвы, обеспечивая виноградный куст питательными веществами. Росяные корни развиваются вблизи поверхности почвы на глубине 10-15 см. Разрастаясь, они ослабляют пяточные и боковые корни, легко повреждаются при морозе или засухе. Поэтому в питомниках их часто просто удаляют. Этот прием называется катаровка.
Надземная часть куста состоит из многолетней древесины, однолетней лозы и зеленых органов.
Многолетняя древесина. У основания куста находится утолщение, образовавшееся в результате ежегодной обрезки, которое называется голова куста. От нее отходят многолетние ветви - рукава. Их длина зависит от формировки куста: 35-40 см у короткорукавной, 1 м и более у многорукавной веерной или односторонней полувеерной.
На рукавах располагаются ответвления, которые заканчиваются двулетним укороченным стеблем - рожком. Из него вырастают побеги текущего года.
Многолетняя древесина образует скелет куста. Она является хранилищем запасных питательных веществ. Наличие на ней ран, нанесенных бессистемной обрезкой, затрудняет сокодвижение, ослабляет растение. Здоровый мощный скелет - гарантия силы роста куста, его долговечности и стабильной урожайности.
Плодовые лозы - это вызревшие однолетние побеги без листьев, расположенные на двулетней древесине (рожках) и обрезанные на определенную длину. После обрезки на 1-4 глазка побег называется сучком. Предназначенные для плодоношения побеги обрезают, оставляя 5 и более глазков. Это будут плодовые стрелки.
Сучки - резерв куста. При формировании сучок замещения оставляют ниже плодового побега. Он необходим 8 для создания нового плодового звена. Сучок восстановления оставляют у самого основания рукава. Он служит для замены ослабленных, поломанных рукавов или для увеличения их числа.
Зеленые органы куста. На однолетнем побеге имеются утолщения (узлы). Часть стебля между ними называется междоузлием. На каждом узле находится зимующий глазок, состоящий из центральной и замещающих почек, укрытых общими чешуйками и волосками. Весной из глазков развиваются плодоносные побеги. Нежные и травянистые, к осени они постепенно одревесневают и после опадания листьев образуют однолетние лозы.
На рукавах некоторые почки могут длительное время оставаться спящими, а при недогрузке или повреждении куста из них прорастают волчко вые побеги, а на подземном штамбе - порослевые. Пасынки образуются в пазухах листьев. Эти пасынковые побеги иногда используют для восстановления кустов после зимних повреждений или для ускоренного формирования, но чаще удаляют.
Побег с соцветием (гроздью) называется плодоносным (рис. 2), а без соцветия - бесплодным. Соцветия располагаются на участке стебля от 2 до 8 узла. На одном побеге может быть одна гроздь, а бывает и пять - многое зависит от сорта и условий выращивания.
Признаком того, что побег больше не даст новых гроздей, являются усики, которые вырастают над последним соцветием. Цветки у сортового винограда чаще бывают обоеполые, способные к самоопылению, хотя встречаются функционально-женские и функционально-мужские.
При благоприятных условиях зеленые побеги за сутки отрастают на 4-5 см, а в отдельных случаях на 10 см и более. Наиболее интенсивный рост происходит перед цветением. При этом верхушка побега изгибается книзу. В такой период удаление или повреждение точки роста (коронки) или верхушки побега крайне нежелательно, так как может вызвать интенсивное развитие пасынков.
Периодичность плодоношения у винограда отсутствует. Поэтому, обеспечивая регулярный уход за кустом, можно получать высокие урожаи ежегодно.
Особенности развития. В осенне-зимний и ранне-весенний периоды виноград находится в состоянии покоя (от 4 до 6 месяцев). В это время самую большую опасность для него представляют оттепели, которые могут вызвать возобновление жизненных процессов в растении, а наступающие потом морозы могут повредить кусты. В связи с этим в средней полосе на зиму виноград необходимо укрывать, для выращивания подбирать сорта, выходящие поздно из состояния покоя.
При температуре почвы 8-9°С виноград просыпается и начинается сокодвижение, которое длится около 20 дней. В Подмосковье это происходит во второй половине апреля - начале мая (плач лозы). Обрезку винограда надо закончить до начала сокодвижения, чтобы избежать больших потерь сока. В это же время обрабатывают почву, вносят удобрения, ремонтируют шпалеру, подвязывают лозу.
Рост побегов и соцветий начинается с момента распускания почек и длится до цветения, примерно 50 дней. В этот период занимаются побегами: обламывают лишние, прищипывают верхушки, подвязывают молоденькие. При угрозе заморозков шпалеру укрывают пленкой.
Цветет виноград в мае - июне. Цветение начинается со сбрасывания несколькими цветками колпачков (венчиков). При теплой сухой погоде растения цветут дружно в течение 4-6 дней, а в дождливую погоду - три недели. Благоприятная температура для цветения 20-28°С. Если она опускается ниже 15°С, оплодотворения цветков не происходит. Раннее цветение - важнейшее условие для полного созревания гроздей.
На сортах, не способных к самоопылению или обоеполых, но склонных давать изреженную гроздь, проводят искусственное и дополнительное опыление.
После цветения завязь начинает развиваться, превращаясь в ягоду. В этот период, который длится примерно 35 дней, винограду нужна влага, тепло и полноценное питание. Тогда же продолжается рост побегов, на них образуются зимующие глазки, закладываются зачаточные соцветия, которые формируют урожай будущего года. В это время проводят подвязку зеленых побегов, пасынкование.
Незрелые ягоды винограда почти не содержат сахаров, позже их количество увеличивается, а кислотность постепенно уменьшается. Это происходит благодаря запасу пластических веществ, накопленных растением весной и в начале лета. Вот почему так важно создавать оптимальные условия для виноградного растения и в ранний период его развития.
Созревание ягод продолжается 20-25 дней и начинается с их размягчения, появления типичной сортовой окраски. Семена постепенно одревесневают и приобретают коричневый цвет. Кожица теряет эластичность, становится более тонкой и прозрачной. К концу созревания на ягодах образуется восковидный налет, играющий защитную роль. Одновременно происходит замедление роста побегов. Они, начиная от основания, становятся желтовато-коричневого цвета с различными оттенками (в зависимости от сорта).
В этот период почву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, растения поливают и подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, улучшают воздушно-световой режим в кроне кустов, проводят чеканку, защищают от вредителей и болезней.
Вызревание побегов и листопад продолжаются с момента наступления полной зрелости ягод и до опадания всех листьев, примерно 40-45 дней. В этот период продолжается накопление запасов питательных веществ в корнях, многолетней древесине, лозе. В годы с теплой продолжительной осенью однолетние побеги хорошо вызревают, закаливаются и способны переносить морозы минус 18-20°С и ниже (в зависимости от сорта).
На винограднике в это время убирают урожай, затем проводят глубокую обработку почвы с внесением органических и фосфорно-калийных минеральных удобрений, укрывают кусты на зиму.
Помимо изменений, происходящих в течение года, виноградный куст испытывает и возрастные изменения. Продлить его жизнь и высокую урожайность помогает обрезка. Ее характер изменяется в зависимости от периода жизни куста.
В первые годы после посадки молодому растению необходимо придать определенную форму. После вступления в период полного плодоношения основная задача обрезки -регулирование силы роста и урожайности, а также правильное размещение рукавов в пространстве. Во время ослабления жизнедеятельности растения обрезка должна способствовать поддержанию силы роста и плодоношения. Старый куст омолаживают, укладывая его в землю и выводя лозы наружу.
Еще одна важная роль обрезки. У винограда в первую очередь развиваются самые удаленные и вышерасположенные глазки, что ведет к удлинению скелета куста. Обрезка и подвязка лоз помогают этого избежать.
Условия произрастания. Виноград очень реагирует на изменение условий среды, от которой в значительной мере зависит количество и качество урожая.
Температура. Виноград - растение теплолюбивое. Распускание почек начинается при среднесуточной температуре 10°С. Если днем она опускается ниже 7°, рост побегов прекращается. А если во время цветения температура ниже 15°, не происходит оплодотворения цветков. В период созревания при 15° прекращается накопление сахаров в ягодах.
Виноград болезненно реагирует на весенние заморозки. При температуре минус 3°С повреждаются набухшие глазки, ткани зеленых побегов, листьев. Зимой корни взрослого куста подмерзают при температуре минус 5-7°С, а активные корни саженцев повреждаются от 0° до минус 1°.
Нормальный рост побегов происходит при 20°С, а наиболее интенсивно они растут при 25-30°. Такая же температура благоприятна для закладки плодоносных почек и соцветий.
В период созревания температура выше 20° способствует быстрому накоплению сахаров и снижению кислотности в ягодах.
Свет. Виноград - светолюбивое растение. При размещении кустов с теневой стороны построек, вблизи деревьев листья светлеют, становятся тонкими, побеги удлиняются, плохо вызревают. Загущение куста ведет к пожелтению и опаданию листьев, осыпанию соцветий и цветков, что значительно снижает урожай и его качество.
Хорошее освещение усиливает фотосинтез листьев, что способствует более раннему созреванию ягод, лучшей их окраске, хорошему вызреванию побегов и закладке урожая в глазках на будущий год. Однако палящие лучи солнца виноград не любит. Сильное солнечное освещение на фоне высокой температуры вызывает ожоги побегов, листьев и ягод.
Влажность. Виноград относят к растениям засухоустойчивым. Однако если в почве ощущается недостаток влаги, рост и развитие кустов ослабляются или прекращаются.
При высокой сухости воздуха (относительная влажность ниже 25%) ухудшается оплодотворение в цветках, замедляется накопление сахаров в ягодах. Особенно полезны поливы после цветения, в начале созревания ягод и после уборки винограда.
Дождливая погода в период цветения отрицательно сказывается на оплодотворении, а в период созревания ягод вызывает их растрескивание и развитие серой гнили, нежелательны и обильные росы, способствующие распространению болезней. При избытке влаги вымокают корневые мочки, и кусты гибнут. Однако в период покоя виноградные кусты могут находиться в затопленном состоянии без повреждения больше месяца.
Почва. Виноград хорошо растет на разнообразных почвах, за исключением заболоченных, с близким залеганием грунтовых вод (менее 1,5 м от поверхности), солонцеватых, сильнозасоленных, а также с высоким содержанием извести.
Для этой культуры наиболее подходят рыхлые, хорошо прогреваемые почвы, имеющие прочную зернистую или мелко-комковатую структуру, обеспеченные водой, кислородом воздуха, теплом и максимальным количеством питательных веществ. Если почва не соответствует этим требованиям, то ее улучшают, внося удобрения, увлажняя, рыхля, перемешивая с песком, гравием, перегноем.
Посадка и формирование молодых растений
Выбор и подготовка места. В средней полосе для виноградника отводят самое светлое и теплое место, защищенное от холодных ветров. Хороший вариант - посадка у стен строений и заборов с южной стороны или защита с северной стороны щитом.
Виноградные растения предпочитают легкие по механическому составу, плодородные, с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью почвы. На бедных и плохо прогреваемых землях невозможно получить качественный урожай. Поэтому почву под посадку винограда необходимо подготовить. Для этого на 1 м2 вносят 10-12 кг навоза и 60-100 г фосфорно-калийных удобрений. Лучше это сделать заблаговременно, чтобы земля успела осесть.
Кроме этого, посадочную яму (шириной и глубиной 60 см) заправляют плодородной землей, смешанной с 2-3 кг перегноя, 5-7 г сернокислого калия и 10 г аммиачной селитры. Такого количества удобрений растению хватит первые 4 года жизни в вашем саду. На дно посадочной ямы укладывают дренаж толщиной 15 см из щебенки, крупной гальки.
Посадка. В средней полосе виноград высаживают весной, в начале мая. Сначала у саженцев укорачивают побеги, оставляя 2-3 глазка. Вырезают корни, развившиеся из верхних узлов, а нижние подрезают, оставив 15-18 см. Затем саженцы ставят на сутки в воду, 2-3 раза ее меняя.
При посадке (рис. 3) саженец заглубляют так, чтобы оставленные 2-3 глазка были выше поверхности почвы. Засыпают заправочной смесью на высоту 15 см, землю слегка утрамбовывают и вливают 0,5-1 ведро воды. Когда она впитается, яму засыпают полностью и опять поливают (1-1,5 ведра воды). Затем саженец окучивают на 5-8 см выше верхней почки.
Полезный совет
В Подмосковье некоторые садоводы-любители успешно выращивают виноград на грядах. Можете воспользоваться их опытом: высота гряд 30—35 см, ширина около 1 м, стенки укрепляются камнями. Еще одна особенность. При нехватке воды для полива во время посадки в почву вертикально заглубляется труба диаметром 10 см так, чтобы на поверхности оставался отрезок длиной 20 см. Через эту трубу растения и поливают, и подкармливают.
Растение, уже давшее листочки (вегетирующее), высаживают иначе.
При посадке его извлекают из емкости, не нарушая кома земли. Устанавливают в ямку, засыпают заправочной смесью и обильно поливают. Приствольный круг мульчируют торфом. При посадке возле каждого куста устанавливают колышек, который необходим для подвязки растущего побега.
Когда почки у саженца еще не распустились, но среднесуточная температура достигла 5°С, посадки разокучивают. Вокруг растений делают лунки глубиной 30 см и диаметром 60 см, почву осторожно перекапывают на штык лопаты и мульчируют или застилают прозрачной пленкой.
Теперь о расстоянии между растениями. Оно напрямую зависит от размера кустов во взрослом состоянии. Обычно слаборослые сорта сажают через 1 м, среднерослые через 1,25, сильнорослые через 1,5 м. Если виноград высаживают около стены, от нее отступают на 1-1,5 м.
До четырехлетнего возраста (когда виноград вступает в полное плодоношение) растения считаются молодыми и нуждаются в особом уходе. В это время основная задача садовода помочь образованию мощной корневой системы и сформировать сильную надземную часть.
Формирование куста.
С учетом того, что виноградное растение представляет собой лиану, его формируют и размещают на опорах. Чаще всего виноград выращивают на шпалере, что способствует улучшению освещения растений и облегчает уход. Устанавливают ее сразу после посадки или на следующий год.
Наиболее распространена вёртикальная одноплоскостная шпалера с 3-4 рядами проволоки. Для ее устройства используют деревянные или металлические столбы длиной 2,5-3 м и толщиной 8-10 см. Крайние в ряду столбы должны быть длинней и прочней промежуточных. Их закрепляют с помощью якоря или упора. Промежуточные столбы устанавливают через каждые 3-4 м, заглубляя в почву на 60-70 см. На столбах закрепляют 4 ряда оцинкованной проволоки диаметром 3-4 мм. Первый ярус натягивают на высоту 50 см от земли, второй выше первого на 40-45 см, третий и четвертый через 50-60 см.
На шпалере виноград выращивают в веерной форме с наклонными рукавами (многолетними ветвями). Обычно при такой формировке куст имеет от четырех до шести рукавов различной длины, отходящих от основания куста веером. Формируют веерную форму следующим образом (рис. 4).
При посадке саженец обрезают коротко. Из выросших после распускания почек побегов оставляют 2-3 и подвязывают к колышку. В первый год после посадки основная задача садовода - создать условия для максимального роста побегов, листьев и корневой системы.
На второй год (до распускания почек) побеги обрезают, оставляя 2-3 глазка. По мере роста новых побегов наиболее сильные (будущие рукава) подвязывают к шпалере, слабые и неудачно расположенные удаляют. Однако если куст развивается слабо, то формирующую обрезку переносят на следующий год.
На третий год при наличии 4-6 побегов их обрезку проводят на нужную длину рукава (не менее 5О см). Если образовалось только 2 побега, их обрезают, оставив 3-4 глазка, а если на кусте 3 побега, поступают иначе. На длину рукава обрезают только 2, а на третьем оставляют всего 2-3 глазка. При необходимости его используют для формирования недостающих рукавов.
После обрезки побеги подвязывают к шпалере наклонно (веером). При этом надо учитывать, что у винограда ветки, расположенные снаружи куста, имеют большую длину, чем растущие в середине.
Летом отрастут многочисленные побеги. Из них оставляют только 3, образовавшиеся на верхушке ветвей-рукавов. Все другие выламывают, чтобы куст понапрасну не тратил на них питательные вещества. Оставленные побеги по мере их роста подвязывают к шпалере тоже наклонно.
На четвертый год из побегов на конце рукавов формируют плодовые звенья. В каждом звене верхний побег удаляют (он был нужен в прошлом году для лучшей облиственности куста). Из оставшихся двух самый нижний обрезают коротко, сохранив только 2-3 глазка (это будет сучок замещения), а на другом оставляют 5-8 глазков (он станет стрелкой плодоношения).
Для замены поврежденных рукавов у основания куста оставляют сучок восстановления (однолетний побег с 2-3 глазками после обрезки).
Теперь виноградный куст полностью сформирован. При последующей ежегодной обрезке следует удалять отплодоносившие лозы, а из побегов, развившихся на сучке замещения, создавать новые плодовые звенья.
Слагаемые богатого урожая
Вы сформировали виноградные кусты - это замечательно! Значит, самый трудный этап пройден. Теперь самое время рассказать, что еще нужно винограду для ежегодного обильного плодоношения.
Полив. В первый раз виноград поливают через неделю после посадки, затем при сухой погоде через 15 дней и через 20 при влажной. Когда растение приживется, поливы сокращают. Обычно за сезон молодые кусты поливают 4-8 раз (в зависимости от состояния почвы). Взрослые растения поливают реже: первый раз за 2 недели до цветения, затем через 1-2 недели после цветения и в начале созревания ягод. Воду льют под корень у молодых кустов, а у взрослых - в лунки, расходуя на каждое растение от 2 до 7 ведер, в зависимости от мощности куста. Полив проводят утром или вечером. После полива лунки засыпают, а почву мульчируют торфом или перегноем.
Летом последний раз поливают в середине июля, а потом лишь осенью перед укрытием на зиму дают влагозарядковый полив до полного насыщения почвы влагой (5-10 ведер на 1 м2).
Внесение удобрений. Если при посадке почва была хорошо заправлена удобрениями, первые четыре года кусты можно не подкармливать. Однако при слабом развитии побегов винограду надо дать дополнительное питание. В этом случае ослабленные растения подкармливают в первой половине лета минеральными удобрениями (на ведро воды 50 г аммиачной селитры, 200 г суперфосфата и 70 г сернокислого калия).
Взрослые растения удобряют следующим образом. Ранней весной до снятия укрытия на расстоянии 35-40 см от кустов роют канавки глубиной 35 см. В них закладывают смесь из 700 г перегноя или компоста, 20-40 г калийных удобрений, 30-50 г суперфосфата. Раз в 4 года вносят ударную дозу органики (8-10 кг перепревшего навоза на 1 п/м).
После внесения удобрений канавки засыпают.
Ежегодно проводят 3 подкормки. Первый раз за 10-14 дней до цветения и второй во время опадания завязей подкармливают минеральными удобрениями. Во время первой подкормки в 10 л воды растворяют 50-60 г аммиачной селитры, 100-200 г суперфосфата и 50-100 г сернокислого калия. При второй подкормке на ведро воды берут 15 г сульфата аммония и 25 г суперфосфата. Третью подкормку проводят перед созреванием винограда. Можно использовать те же минеральные удобрения, что и при первой подкормке, исключив азотные.
Виноград хорошо реагирует на внесение органических удобрений, которые можно использовать для всех трех подкормок. Коровяк или птичий помет сбраживают, затем разбавляют водой соответственно в 5 и 7 раз и одну часть раствора берут на ведро воды. При третьей подкормке дают половинную дозу и добавляют 50 г древесной золы. На каждый куст расходуют 3-6 литров. Кстати, такую же органическую подкормку можно использовать вместо минеральной при слабом росте молодых растений.
При подкормке питательный раствор наливают в круговые канавки глубиной 30 см, выкопанные на расстоянии 50 см от головы куста. Затем канавки засыпают. Обычно подкормки совмещают с поливом.
Полезный совет
Не злоупотребляйте удобрениями. Если виноградные кусты хорошо развиваются и дают богатый урожай, подкормки можно сократить и свести до минимума, особенно минеральные.
Увеличению урожая на 15-20%, массы ягод и сахаристости сока способствуют некорневые подкормки (по листьям) из микроэлементов. Кусты опрыскивают за 2-3 дня до массового цветения, после завязывания ягод, в начале созревания и через 10-15 дней после их размягчения.
В зависимости от потребностей растений для некорневых подкормок используют следующие микроэлементы: 0,1-0,25%-ную борную кислоту, 0,02-0,05%-ные сернокислый марганец и сернокислый цинк, 0,05-0,1%-ный молибденовокислый аммоний, 0,01%-ный йодистый калий.
Обрезка. В условиях средней полосы России обрезку рекомендуется проводить в два приема: осенью перед укрытием кустов (предварительная) и весной до распускания почек (основная). Осенью обрезают отплодоносившие лозы, верхнюю невызревшую часть побега, имеющую зеленую окраску. Весной после открытия кустов и выявления результатов перезимовки проводят окончательную обрезку. Удаляют поврежденные, подмерзшие лозы, формируют новые плодовые звенья. При этом длина рукавов будет постепенно увеличиваться. Длинные, устаревшие, потерявшие гибкость рукава через 6-8 лет омолаживают.
В течение всего сезона проводят зеленую обломку, прищипку, пасынкование, чеканку, кольцевание побегов и прореживание завязей.
Обломка. Она заключается в удалении лишних зеленых побегов. Первую обломку проводят при появлении соцветий. После завязывания ягод ее повторяют. Ненужные побеги при достижении 4-6 см обламывают нажатием пальца на их основание.
Плодоносящий куст начинают обламывать с нижней части. Сначала удаляют все слабые и ненужные звенья с головы куста и его многолетних частей. Затем в плодовых звеньях прорежит вают густо расположенные побеги. Обычно вскоре после первой обломки зеленые побеги подвязывают к шпалере, а спустя 3-4 недели подвязку повторяют.
Прищипка. При длине побегов 20-25 см прищипывают верхушки на 1-2 листочка, чтобы притормозить слишком активный рост и усилить скелет куста. Однако когда надо сформировать из пасынков новые рукава, прищипку проводят на 3-5 листочков.
Если куст недогружен листвой из-за зимнего подмерзания или по другой причине, верхушки прищипывают за 15-20 дней до цветения при длине побегов 15-20 см. В результате ускоряется развитие пасынков, что увеличивает облиственность куста.
Для уменьшения осыпаемости цветков и увеличения количества завязей в начале цветения побеги прищипывают еще раз.
Пасынкование. Во время всего периода роста растения удаляют пасынки, вырастающие на однолетних зеленых побегах текущего года. Это необходимо делать для избежания загущения куста. Однако удаление пасынков на кольцо плохо влияет на плодоношение. Поэтому их срезают при длине 12-15 см, оставляя нижний лист (рис. 5). Пасынкование не проводят только при слабой облиственности куста.
Чеканка. Для прекращения роста побегов и усиления притока питательных веществ к гроздям сильные побеги с 6-10 междоузлиями чеканят, то есть укорачивают на 15-20%. Делают это в августе, когда рост побегов замедляется, признаком чего является выпрямление верхушек. Слишком ранняя чеканка может привести к обратному эффекту - усилению роста пасынков. При слабом приросте побегов чеканку не проводят.
Прореживание. Для более дружного созревания и фор мирования крупных ягод до цветения ножницами удаляют лишние соцветия (слаборазвитые, загущенные). Повторяют прореживание, когда завяжутся ягоды. Обычно на побеге оставляют 2 нижние грозди.
Удаление листьев. Перед самым созреванием урожая часть внутренних и нижних листьев срезают, чтобы улучшить освещенность виноградных гроздей. Однако если в этот период стоит жаркая солнечная погода, удаление листвы может вызвать ожоги.
Кольцевание. Этот прием используют для усиления притока питательных веществ к ягодам. Перед цветением на плодовой стрелке ниже первого плодоносящего побега делают кольцевой надрез. Через 7-10 дней делают второе кольцо (на 1-2 см выше первого). Кору между кольцами можно снять, а можно и оставить (рис. 6).
Искусственное опыление. Его проводят для лучшего завязывания ягод. Особенно важен этот прием для винограда с функционально-женскими и функционально-мужскими цветками, однако сорта с обоеполыми цветками тоже нуждаются в искусственном опылении. Первый раз его проводят в начале цветения, второй раз, когда распустилось 80% цветков.
Кусочком меховой шкурки с коротким ворсом проводят снизу вверх 2-3 раза по соцветиям так, чтобы пыльца осыпалась в подставленное блюдце. Потом шкурку обмакивают в пыльцу и проводят по цветкам другого куста. Пыльца, взятая с 15-20 соцветий, позволяет опылить 40-50 других.
Подвязка к шпалере. У плодоносящих кустов с веерной формировкой в первую очередь к нижней проволоке крепятся рукава (с наклоном 35-45 градусов). Подвязывать их вертикально нельзя. Иначе в первую очередь станут распускаться и расти верхние глазки и побеги, а нижняя часть куста оголится. Куст станет громоздким и неудобным для укрытия. Особенно важно правильно распределить плодовые стрелки. Их подвязывают к первой проволоке горизонтально или в изогнутом положении. Крепят восьмеркой, чтобы между ними и проволокой находился подвязочный материал (шпагат, вымоченное в воде мочало). Каждую стрелку подвязывают отдельно.
Первую подвязку отросших побегов проводят при длине 50 см (перед цветением), когда они перерастают второй ряд проволоки. По мере их роста делаю вторую, третью и даже четвертую подвязку. Если побеги перерастают последний ряд проволоки и свисают, их подвязывают к ней горизонтально. Идеально, если получится разместить их под углом 45 градусов, но допустимо часть побегов из середины куста подвязывать вертикально.
Одной петлей закрепляют 2-3 побега, не более. За верхушки их подвязывать нельзя, закреплять нужно между четвертым и пятым междоузлием, считая от верха.
Укрытие на зиму. Укрытие плодоносящих кустов начинается тоже с обрезки и защитного опрыскивания железным купоросом. Слабые и зеленые невызревшие побеги удаляют, оставшиеся укорачивают до 1-1,5 м. Затем вдоль шпалеры делают траншею глубиной 15-20 см. Куст делят на 2 части, связывают рукава и лозу в пучок и укладывают в траншею так, чтобы правая часть одного куста налегала на левую сторону другого. Прикрывают соломой, сухими травами, камышом или лапником (слой 6-15 см) и засыпают землей на 15-30 см (рис. 7). В апреле укрытие снимают.
Защита от заморозков. Весной очень важно своевременно снять зимнее укрытие, так как задержка может привести к выпреванию глазков. Вместе с тем необходимо следить, чтобы распустившиеся почки не повредились поздними весенними заморозками. Для защиты от них в начале мая над растениями устанавливают пленочные укрытия. Их снимают после того, как минует угроза возвратных холодов.
Борьба с болезнями и вредителями
В средней полосе виноград чаще всего страдает от мучнистой росы, антракноза, серой гнили, клещей. Однако при хорошем уходе и своевременном принятии защитных мер, потери урожая можно свести к минимальным.
Милдью (ложная мучнистая роса)
На верхней стороне листа образуются желтые, маслянистопрозрачные пятна. У молодых листьев они бывают округлые, у старых - угловатые, которые обычно располагаются вдоль жилок. Вскоре после этого на нижней стороне листьев появляется беловатый пушок (в сухую погоду он не образуется). Пятна увеличиваются в размерах и могут покрыть весь лист, который постепенно засыхает, скручивается и опадает.
На зеленых побегах болезнь проявляется в виде серовато-бурых, как бы вдавленных, пятен, которые в сырую погоду покрываются белым налетом. Больные побеги обычно засыхают. Зараженные соцветия окрашиваются в желтый цвет и скручиваются. Позднее они буреют и засыхают. Ягоды приобретают сначала синеватый, затем бурый цвет и сморщиваются. Образуются кожистые ягоды, которые постепенно засыхают, при легком встряхивании грозди опадают.
Полезный совет
Есть верный способ узнать, поражен виноград милдью или нет. Для этого лист с пятнами надо положить в блюдце на смоченную водой бумагу, накрыть стаканом и поставить в теплое место. Если через сутки на обратной стороне листовой пластинки появился белый налет, значит пятнистость вызвана милдью, и виноград надо срочно лечить.
Заражения милдью не происходит или болезнь протекает в слабой форме при сухой погоде, а также при температуре ниже 8°С и выше 30° (споры при этих условиях не прорастают).
Способы борьбы. Для уничтожения зимующих спор осенью собирают и сжигают опавшие листья, а участок перекапывают. Летом проводят зеленые операции, не допуская загущения кустов. При поливе не переувлажняют почву, и не перекармливают растения азотными удобрениями.
Защитные мероприятия проводят, учитывая, что виноград наиболее подвержен поражению милдью в период формирования соцветий, начале цветения и после завязывания ягод.
В целях профилактики весной, до набухания почек, почву и кусты опрыскивают 5%-ным раствором медного купороса. Если виноград ранее поражался этой болезнью, дальнейшую защиту ведут бордоской жидкостью (1-2%-ной).
Для приготовления 1%-ного раствора бордоской жидкости на ведро воды берут 100 г медного купороса и 150-170 г извести-пушонки, которые растворяют по отдельности. Раствор медного купороса тонкой струей вливают в известковое молоко и перемешивают. Правильно приготовленный раствор имеет голубой цвет. Опущенный в него блестящий железный предмет (лезвие, нож, гвоздь) не темнеет.
В противном случае следует добавить известь, чтобы ослабить концентрацию и избежать ожогов верхушек побегов, молодых листьев.
Бордоской жидкостью опрыскивают: при влажной и теплой погоде, когда побеги достигнут 15-20 см первый раз и второй раз после цветения, а также применяют ордан, ридомил, гольд МЦ, манкоцеп в концентрации 25 г на 10 л воды, расход 5-6 л на 100 м2. При необходимости обработку повторяют через 7-14 дней.
Однако при появлении пятен на листьях кусты обрабатывают незамедлительно, повторяя опрыскивание после образования 3-4 новых листочков во влажную погоду, 10 - в сухую. Во время цветения и при дождливой погоде вместо бордоской жидкости лучше использовать 0,4%-ный оксид хлорид меди. Обработку прекращают с появлением на ягодах воскового налета.
Чтобы не сражаться с милдью, сажайте сорта, которым эта болезнь не страшна (Агат донской, Восторг, Заря севера, Муромец и др ).
Оидиум (настоящая мучнистая роса)
Листья покрываются пепельно-серым налетом с верхней и нижней стороны, сплошным слоем или в виде отдельных округлых пятен. Нередко сначала на верхней стороне листа появляются круглые желтые пятна, слегка напоминающие поражение милдью. Листья выглядят курчавыми, перестают расти, пораженные в сильной степени буреют, затем усыхают и отваливаются. На молодых листьях под мучнистым налетом образуются грязно-бурые пятна.
На зеленых побегах под налетом появляются бурые пятна, которые заметны даже после вызревания лоз. Побеги приостанавливаются в росте, плохо развиваются и зимой подмерзают.
Пораженные соцветия, грозди винограда и верхушки побегов могут выглядеть так, как будто осыпаны золой или мукой. Мучнистый налет напоминает по запаху гнилую рыбу. Больные соцветия отмирают, верхушки побегов засыхают, принимая черную окраску. Ягоды растрескиваются, при сырой погоде они загнивают, при сухой - высыхают (остается лишь кожица).
Болезнь стремительно распространяется при повышенной влажности воздуха, но без осадков. Дожди на некоторое время приостанавливают ее развитие, так как потоки воды смывают большое количество спор. Наиболее подвержены заражению плохо продуваемые, загущенные посадки, а также грозди внутри сильно облиственных кустов.
Способы борьбы. Профилактические меры те же, что и при борьбе с милдью. В случае проявления болезни очаги поражения первый раз опрыскивают при образовании молодых листочков, используя один из препаратов: 0,2%-ный фундазол, 0,03%-ный байлетон, 0,5%-ная кальцинированная сода, 0,05%-ный марганцовокислый калий.
Второй раз опрыскивают перед цветением растворами серных препаратов, которые эффективно действуют при высоких температурах (1%-ная коллоидная сера, 0,5%-ная суспензия 80%-ного смачивающего порошка серы), или опыливают молотой серой, используя 10-15 г на куст. Следующую обработку проводят после цветения, так как завязывающиеся ягоды особенно восприимчивы к заболеванию. Если необходимо, опрыскивание повторяют через каждые 10-15 дней.
Когда болезнь в начальной стадии развития, то растения опыливают серой сразу после ее обнаружения и повторяют через 12-15 дней (всего 2-3 обработки).
Если сера не помогла сдержать заражение, виноградник опрыскивают 0,1%-ным марганцовокислым калием с последующим (через 2-3 дня) опыливанием серой.
Из ядохимикатов полностью подавляет оидиум ТИЛТ-250 (0,02%-ный), проникающий в растительную ткань, и топаз (0,03%-ный).
Обработку препаратами прекращают за 4-5 недель до предполагаемой уборки урожая.
Антракноз
На листьях появляются сероватые с темно-бурым ободком пятна различной формы и величины. Разрушаясь, они выпадают, образуя дыры. При сильном поражении листья желтеют и опадают.
На побеге вначале появляется маленькое буроватое пятнышко, которое постепенно расширяется, затем вдавливается и принимает продолговатую или овальную форму. Пятна часто сливаются и образуют глубокие продольные язвы темной окраски. Пораженные побеги деформируются, искривляются, делаются хрупкими, усыхают, при сильном поражении принимают черный, обугленный вид.
Особенно опасна болезнь для соцветий. На гребнях, цветоножках и цветках образуются характерные пятна с черной каймой. Поражаются и ягоды. До созревания на них образуются округлые, серые или буроватые вдавленные пятна, окруженные черной или темно-пурпурной каймой. Ягоды становятся кривобокими, иногда растрескиваются, обнажая семена.
Наиболее подвержены антракнозу виноградники, посаженные на низинных и сырых участках.
Способы борьбы. Глубокая осенняя перекопка виноградника, обрезка, улучшающая проветривание кустов, недопущение излишней влажности почвы снижают вероятность заболевания. У зараженных растений все обрезки побегов, опавшие листья сжигают, так как в них могут находиться возбудители болезни.
Для профилактики ранней весной, после обрезки, кусты опрыскивают 8%-ным раствором железного купороса.
При появлении признаков антракноза растения обрабатывают 3 раза (при длине побега 10 см, перед цветением и после цветения) раствором одного из препаратов: цинеб (0,4%-ный), хлорокись меди (0,5%-ная), поликарбацин (0,4%-ный) и менее эффективная бордоская жидкость (1%-ная).
Серая гниль
Поражение виноградников серой гнилью проявляется в двух формах. Первая (менее распространенная) выявляется весной в дождливое время, когда верхушки побегов, гребни соцветий, черенки и края листьев покрываются серым налетом и загнивают. При второй форме поражения - наиболее вредоносной и широко распространенной - ягоды буреют, сморщиваются, кожица нередко разрывается. При этом они покрываются порошащимся налетом серого, иногда желтого цвета. Загнивание быстро охватывает всю гроздь, особенно у сортов с плотными кистями. Первые признаки заболевания - небольшие водянистые пятна на ягодах.
В годы с сырой, дождливой осенью может пропасть весь урожай. Если серая гниль развивается на созревших ягодах и в это время стоит теплая и сухая погода, то в них повышается концентрация сахара и они заизюмливаются. Эту форму проявления загнивания называют благородной гнилью. Из такого винограда готовят, в частности, высококачественные вина и соки.
Заражению серой гнилью способствуют наличие на поверхности ягод капель влаги или сока, повреждение насекомыми.
Способы борьбы. Обработка (обмывка) пораженных кустов в период покоя 5%-ным раствором медного купороса. В период плодоношения удаление и сжигание больных ягод. Попеременная обработка 1%-ным зеленым мылом и 0,7%-ным раствором питьевой соды.
Из зимостойких сортов наиболее устойчивы к серой гнили Агат донской, Восторг, Космонавт, Особый, Муромец и др.
Виноградный войлочный клещ (зудень)
Вредитель поселяется на нижней стороне листьев. Места его обитания на верхней стороне видны как бугорки. Снизу они заполнены войлочным пушком вначале белого, позже буро-красного цвета.
У поврежденных листьев нарушается фотосинтез.
Способы борьбы. При обнаружении зудня для его уничтожения используют опрыскивание 0,2%-ным раствором кельтана или фозалона, опылевание молотой серой.
Первую обработку одним из этих препаратов проводят в период небольшой облиственности побегов (прирост 5-10 листьев), повторную через 20-25 дней и последнюю за месяц до уборки урожая.
Паутинный клещ
Живет и размножается на нижней стороне листьев, высасывая содержимое клеток. Сначала на листьях появляются желтоватые точки, которые постепенно сливаются и образуют пятна желтоватой окраски на верхней части листа у белых сортов и кирпично-красной - у темных сортов. Поврежденные кусты рано теряют листья и сильно отстают в росте, в результате чего урожайность их резко падает.
В течение лета развивается до семи поколений. Особенно быстро клещ размножается при температуре 25-30°С и низкой влажности воздуха. Каждая самка способна отложить до 600 яиц, из которых через 5-7 дней выходят личинки. Они живут и питаются на нижней сто-' ' Р°не листьев и через 12-15 дней становятся зрелыми клещами, способными откладывать яйца.
Зимует паутинный клещ в трещинах древесины, под корой, опавшими листьями, комьями земли.
Способы борьбы. Весной, до распускания почек, прошлогодние очаги опрыскивают 3%-ным раствором бордоской жидкости. В период вегетации кусты обрабатывают растительными отварами и настоями из картофельной ботвы, тысячелистника, конского щавеля, одуванчика, полыни, луковой шелухи.
Большую роль в борьбе с паутинным клещом играют предупредительные меры, направленные на недопущение распространения вредителя: содержание виноградников в чистом от сорняков состоянии, скашивание сорной растительности по окраинам участка, сбор и компостирование опавших листьев и отходов от зеленых операций.
Сбор и хранение урожая
Виноградные грозди при хранении не дозревают, поэтому собирают их полностью созревшими, когда ягоды приобретают типичную для сорта окраску. Срок уборки можно определить и по плодоножке. У готовых к уборке гроздей она одревесневает на 0,5-1 см и более (в зависимости от сорта).
Убирают виноград в сухую, солнечную погоду, после того, как сойдет роса. Грозди срезают у самого побега, беря их за гребненожку или поддерживая снизу ладонью, старясь не стереть с ягод восковой налет, который продлевает лежкость и защищает от загнивания.
Удалив сухие и поврежденные ягоды, грозди помещают в ящики или корзины, застеленные чистой бумагой. Укладывают в один слой гребненожкой вверх. Выдерживают на солнце 20 минут и переносят на хранение в помещение с температурой 0-8°С.
Виноград поздних сортов созревания может храниться до весны, но выращиваемые в средней полосе ранние сорта менее лежкие. Они могут храниться 1,5-2 месяца. Хотя известны случаи, когда виноградарям Подмосковья удавалось продлить этот срок, сохраняя виноград свежим до марта. Правда, при этом они держали грозди не в ящиках, а подвешивали на жерди, предварительно опустив в раствор марганцовки (2-3 г на 10 л воды). Или же срезали гроздь с отрезком побега и на него (с обеих сторон) натыкали по сырой картофелине.
Свои саженцы
Виноград легко размножается, поэтому саженцы для виноградника можно вырастить самим и не тратить деньги на их приобретение. Существует много способов получения новых растений. Из семян виноград выращивают, как правило, селекционеры. Размножение прививкой больше подходит для опытных садоводов. А вот из черенков или отводков вырастить саженцы легко даже новичку.
Размножение одревесневшими черенками
Их заготавливают во время осенней обрезки перед укрытием винограда на зиму. Для черенкования берут только однолетние, хорошо развитые и вызревшие побеги от высокоурожайных, здоровых, не поврежденных вредителями кустов.
Для заготовки черенков используют нижнюю и среднюю часть побега с хорошо сформировавшимися глазками и толщиной 6-10 мм. После срезки очищают от листьев, усиков и пасынков, удаляют верхушку и делят на отрезки 30-40 см (4-5 глазков). Нижний срез делают под узлом нижнего глазка, верхний - на 2-3 см выше верхнего глазка.
Сразу после нарезки черенки ставят на 2-3 часа в 5%-ный раствор железного купороса или 0,5%-ный раствор хинозола для защиты от плесени. После этого связывают в пучки и укладывают на хранение.
Зимнее хранение
Для этого лучше использовать сухие, прохладные подвалы или погреба с температурой 1-5°С. Пучки черенков 2-3 раза обматывают влажной, но не слишком мокрой мешковиной и помещают в полиэтиленовый пакет, который плотно завязывают, или заворачивают в полиэтиленовую пленку.
Полезный совет
Вызрел или нет намеченный для черенкования побег, вы можете легко определить по внешним признакам. У хорошо вызревшего побега характерная для сорта окраска коры, он твердый на ощупь и слегка потрескивает при сгибании.
В течение зимы 2-3 раза наведываются в подвал, чтобы проверить состояние черенков. Если появилась плесень, ее удаляют, протирая черенки розовым раствором марганцовки. После их проветривают и снова упаковывают. Если подсохла мешковина, ее слегка увлажняют. При появлении на ней плесени промывают в воде, а при загнивании заменяют новой.
Подготовка к посадке
Для ускорения образования корней перед посадкой у черенков обновляют нижний срез. Он должен вплотную подходить к узлу, но при этом не повреждать его. Затем острым ножом удаляют нижние 2-3 глазка и наносят царапины длиной 10-15 см и глубиной до 2 мм, то есть бороздуют нижнюю часть черенка. После на 1-2 дня концы погружают в раствор со стимулятором роста (гетероауксин или гумат натрия - 3 г на Юл воды) или же с пчелиным медом (40 г на 10 л).
Полезный совет
Черенки хорошо укореняются, когда над ними устанавливают невысокий каркас из металлических или деревянных дуг, поверх которого натягивают полиэтиленовую прозрачную пленку, которую прочно закрепляют землей. В этом случае черенки высаживают чуть плотнее (через 8-10 см), но тоже наклонно и полностью засыпают почвой, оставляя на поверхности только кончики, которые мульчируют.
А можно подготовить черенки к посадке по-другому. Так как у них развитие почек опережает образование корней, чтобы ликвидировать этот дисбаланс применяют кильчевание. Вот как это делают садоводы-любители. В пакеты из-под молока (с отверстиями для стока воды) насыпают ошпаренные и охлажденные хвойные опилки и в феврале помещают туда черенок, заглубляя почти до дна. Пакеты ставят в поддоне на батарею. При подсыхании опилки увлажняют. Чтобы разница температуры между верхом и низом черенка была больше, приоткрывают форточку. Через 3 недели появляются корни. Тогда черенок пересаживают в пакет с почвенной смесью из торфа, компоста и крупнозернистого песка, взятых поровну. Ставят на подоконник, по мере подсыхания почвы поливают, раз в неделю подкармливают комплексным удобрением (1 г на 1 л воды), а в мае высаживают в открытый грунт.
Посадка
Как правило, и на доращивание, и на укоренение черенки высаживают в первой декаде мая. Предварительно весной, а еще лучше осенью почву глубоко перекапывают с одновременным внесением хорошо разложившегося навоза или компоста (0,5-1 ведро на 1 м2).
Для посадки роют траншею глубиной не менее 40 см и по ширине, равную лопате. Опять вносят органику (хорошо разложившийся навоз или компост из расчета 0,5-2 ведра на 1 м2), тщательно перемешав с землей. Черенки устанавливают наклонно, через 10-12 см друг от друга, заглубляя так, чтобы один-два глазка оставались над поверхностью почвы. Затем траншею до половины засыпают плодородной землей, плотно утрамбовывают и заполняют водой. Когда влага впитается, засыпают доверху. Полив при посадке и позже проводят теплой водой (40-50°С).
Черенки накрывают пленкой и присыпают слоем земли 5-6 см, оставив узкий просвет для наблюдения за их развитием.
До наступления устойчивой теплой погоды пленка будет предохранять верхние глазки от подсыхания, а чуть позже защитит от весенних заморозков молодые побеги. Когда они пойдут в рост, черенки проветривают, приподнимая одну из боковых сторон пленочного укрытия. Окончательно его снимают, когда минует угроза заморозков.
Уход за черенками
Он заключается в периодическом рыхлении междурядья, прополке, поливе при сухой погоде. Поливают черенки редко, но обильно, выливая воду между рядами в канавки, которые потом засыпают. Во второй половине лета полив не проводят, чтобы способствовать приостановке роста и вызреванию побегов.
Поливы совмещают с минеральной подкормкой. Весной дают азотные и фосфорные удобрения, стимулирующие рост черенков (25 г суперфосфата и 20 г аммиачной селитры), летом - калийные и фосфорные, помогающие вызреванию побегов (25 г суперфосфата и 15 г калийной соли). Норма дана на ведро воды. Весной черенки можно подкормить навозной жижей, перебродившей 2-3 недели и разбавленной водой 1:10.
После того как разовьются побеги, черенки разокучивают, а в начале августа укрывной валик и вовсе разравнивают. Разокучивать побеги надо в пасмурный день, чтобы не вызвать ожогов прямыми солнечными лучами молодой ткани, лишенной хлорофилла. В это же время удаляют корни, развившиеся из верхних узлов, и побеги из нижних узлов, выбирают личинки вредителей.
Для борьбы с милдью черенки восприимчивых сортов периодически обрабатывают бордоской ■ жидкостью. Первое опрыскивание (0,5%-ным раствором) проводят, когда на побеге появляются 3-4 листа, последующие (1%-ным раствором) - после каждого дождя и по мере нарастания новых листьев.
В период роста побегов слаборазвитые удаляют, сохраняя 1-2 самые сильные.
Пасынки прищипывают, оставляя 1-2 листа. Для лучшего вызревания древесины в конце лета верхушки побегов удаляют.
Выкопка саженцев
Осенью укорененные черенки выкапывают. Вдоль одной из сторон ряда вырывают траншею на глубину залегания корней. Затем подкапывают землю с другой стороны ряда и вместе с саженцами отваливают в траншею. Осторожно, чтобы не оборвать корни, черенки выбирают из почвы и сортируют. Для весенней посадки на постоянное место отбирают только такие растения, у которых нижняя часть побега (с 3-5 почками) хорошо вызрела, а на пятке развилось несколько корней. Черенки со слабым или невызревшим приростом и плохо развитыми корнями кладут отдельно. Их надо будет еще год доращивать.
Рассортированные черенки связывают в пучки, прикрепляют к ним этикетки, завертывают в пленку и укладывают в погреб, подвал или прикоп на хранение до весенней посадки.
Полезный совет
Если в почвенной смеси для укоренения черенков вы будете использовать опилки, то обязательно их обеззараживайте, прокипятив в бледно-розовом растворе марганцовки.
Размножение укороченными черенками
При этом способе укоренение проводят в комнатных условиях и с наступлением теплой погоды высаживают на постоянное место.
Осенью (конец октября, ноябрь) побеги делят на черенки с 1-2 глазками.
В течение суток их вымачивают в воде и после просушки высаживают по одному в наполненные субстратом полиэтиленовые мешочки длиной 25 см, шириной 10 см (фото 8).
Субстрат должен быть влагоудерживающим. Есть несколько вариантов его состава: равные части плодородной почвы, низинного торфа и крупнозернистого песка; равные части чернозема и песка; равные части сфагнового торфа и древесных опилок; 3 части опилок и по 1 части перегноя и крупнозернистого песка.
Чтобы укоренение укороченных черенков происходило быстрее, перед посадкой можно использовать бороздование, выдержать их в растворе со стимулятором роста, то есть использовать те же приемы, что и для обычных черенков.
При посадке черенки заглубляют так, чтобы верхний глазок был на уровне субстрата. Мешочки укладывают вертикально в ящик, который ставят в освещенном месте, около батареи. Сверху его можно прикрыть пленкой для снижения сухости воздуха. Через 20-30 дней черенки укореняются, а еще через 2 недели начинают развиваться побеги. Все это время субстрат периодически увлажняют.
Весной, в конце апреля или в мае, черенки закаливают, постепенно приучая к солнцу и свежему воздуху, приоткрывая форточку, вынося на балкон или открытую веранду. Когда земля достаточно прогреется и минует опасность заморозков, высаживают на постоянное место, как обычные саженцы. Такие черенки к сроку посадки обычно образуют побег длиной 30-40 см и хорошо развитую корневую систему. Выращенные из них кусты начинают плодоносить на год раньше, чем полученные от обычных черенков.
Размножение зелеными черенками
При этом способе для получения черенков используют части зеленых побегов, удаляемые при обломке в мае - начале июня.
Побеги, предназначенные для черенкования, обламывают вечером, ставят в ведро с водой, опрыскивают, накрывают мокрой тканью и, не вынимая из воды, переносят на ночь в подвал. Утром из них нарезают черенки, используя нижнюю и среднюю части лозы. Верхушку удаляют, так как на черенках, взятых с верхней части, срезы загнивают. Побег делят на отрезки, каждый из которых должен иметь 2 глазка и 2 листочка. Над верхним глазком оставляют пенек длиной 1-1,5 см, нижний срез делают под последним узлом. Затем срезают половину верхнего листочка, а нижний удаляют совсем.
Заготовленные черенки на 1/3 их длины помещают на 8-10 часов в водный раствор гетероауксина (на 1 л воды 0,5 таблетки). Держат их при температуре 18-22°С на рассеянном свету, чтобы ускорить корнеобразование.
Высаживают зеленые черенки в ящик-парничок глубиной 40-50 см с ровными краями, чтобы его можно было плотно накрыть стеклом или пленкой (фото 9). Насыпают на дно смесь из равных частей плодородной земли и песка слоем 10 см, а сверху подсыпают 3-5 см чистого крупнозернистого промытого песка, все это обильно поливают.
Высаживают черенки по схеме 10x10 см, заглубляя на 2-3 см. После посадки опрыскивают водой, а ящик накрывают пленкой или стеклом, предварительно беленным известью.
Для укоренения зеленым черенкам нужна очень высокая влажность воздуха. Поэтому их опрыскивают 4-5 раз в день из пульверизатора теплой водой (20-25°С). Примерно через 10 дней, когда на нижней части черенков начнут образовываться наплыв (каллус) и зачатки корешков, опрыскивание сокращают до 3 раз.
Через 25-30 дней приступают к закаливанию черенков. Ящик сначала открывают вечером на 10-15 минут, постепенно это время увеличивают и оставляют растения открытыми целый день.
Укорененные зеленые черенки можно доращивать и в парничке, и в открытом грунте. К осени они уже имеют прирост 40-50 см и хорошо развитую мочковатую корневую систему. Их выкапывают, зимой хранят в подвале, а весной высаживают на постоянное место.
Размножение вертикальными отводками
На кусте, предназначенном для размножения, все побеги коротко обрезают, оставляя 2-3 глазка. Когда выросшие из них побеги достигнут 25-30 см, удаляют слабые и двойники, а оставшиеся окучивают на высоту 5-7 см. Почва для окучивания должна быть рыхлой и богатой питательными веществами. Желательно использовать смесь из плодородной земли, перегноя и песка, взятых поровну.
Когда длина побегов достигает 50-60 см, окученную часть куста поливают и еще подсыпают землю, чтобы высота окучивания была 30 см. При длине побегов 60-70 см проводят чеканку, чтобы за счет ослабления роста усилить корнеобразование.
Уход в течение лета заключается в чеканке побегов (2-3 раза по мере их вырастания), поливе, удалении сорняков, при необходимости подсыпке почвы на валик окучивания, защите от вредителей и болезней.
Осенью укоренившиеся побеги разокучивают и секатором отделяют от маточного куста. В земле остаются только небольшие пеньки, от которых на следующий год вновь отрастут побеги. Саженцы укладывают на зимнее хранение, а весной в обычные сроки высаживают на постоянное место.
Размножение горизонтальными отводками
Это один из наиболее древних способов размножения винограда. Его еще называют «китайская отводка».
Весной вдоль ряда роют канавку на длину отводимой лозы, глубиной около 10 см. Дно хорошо рыхлят и поливают. Для лучшего формирования корней лозу бороздуют по междоузлиям, при этом сохраняя все глазки. В дальнейшем каждый узел с глазком будет образовывать корни.
Уложенную в канавку лозу пришпиливают и плотно присыпают землей, смешанной в равных частях с перегноем и песком. Конец побега оставляют над землей и подвязывают к колышку. Затем лозу поливают и мульчируют.
В течение лета отводки 2-3 раза в месяц поливают (до середины августа), удаляют сорняки, выросшие побеги подвязывают к опоре, а при интенсивном росте чеканят на высоте 60-70 см.
Осенью после вызревания побеги отделяют, закладывают на хранение, а весной высаживают на постоянное место. Однако если побеги на лозе образовались слабые, с плохо развитыми корнями, их, не отделяя, доращивают еще год.
Осенью для перезимовки окучивают, а весной коротко обрезают, оставив только 2-3 глазка для выгонки сильных побегов. Если же есть опасность подмерзания, поступают иначе. Всю отведенную лозу отделяют от куста, помещают на зимнее хранение в подвал, а весной разрезают и высаживают на доращивание.
Заготовки из винограда
Фруктовый салат
Крупные, плотные ягоды винограда разрежьте пополам и удалите косточки. Яблоки и груши очистите от кожицы и семенной камеры, нарежьте мелкими кубиками. Перемешайте, заправьте по вкусу сахарным песком и лимонным соком, а перед подачей на стол полейте сметаной и посыпьте измельченными грецкими орехами.
Витаминное вино из листьев
Молодые, сочные побеги и листья промойте, измельчите, уложите в эмалированную посуду, уплотните. Когда заполните 2/3 емкости, залейте доверху крутым кипятком. Через 3 дня отожмите руками, процедите, дайте отстояться и снова процедите. Добавьте сахарный песок (200 г на 1 л настоя) и подержите при температуре 25°С 3 дня, а потом переставьте бутыль в комнату. Через месяц, когда закончится брожение, вино начните осветлять, переливая в другую посуду и освобождая от осадка. Делайте это 3 раза в течение трех месяцев. Затем перелейте в бутылки, укупорьте и храните в прохладном месте. В результате получится приятного вкуса светлое вино с красивым золотистым оттенком.
Салат из дыни и винограда
Дыню очистите от кожуры и семян, разрежьте на ломтики толщиной 1 см. Положите их на листья салата и сбрызните соком лимона. Крупные виноградины разрежьте пополам, удалите косточки, уложите горкой на ломтики дыни. Сверху положите взбитые с сахарным песком сливки, посыпьте грецкими орехами.
Продукты: 400 г дыни, 2 стакана винограда, 5 листьев салата, 0,5 стакана сметаны, 2 чайные ложки сахарного песка, 4 грецких ореха, лимонный сок по вкусу.
Фруктовый плов
Изюм промойте, смешайте с виноградом, яблоками и айвой (очищенными от кожицы, семенной камеры и разрезанными на мелкие кубики). На дно кастрюли вылейте половину дозы растительного масла, уложите очищенную тыкву, а на нее слоями промытый рис и фруктовую смесь, завершив укладку рисом и добавив оставшееся масло. Потом залейте подсоленной водой так, чтобы покрыть верхний слой риса. Накройте кастрюлю крышкой и варите плов на слабом огне примерно час.
Продукты: 300 г винограда без косточек, 150 г изюма, по 200 г яблок и айвы, 500 г тыквы, 100 мл растительного масла.
Виноградное варенье
Ягоды залейте горячим сиропом и варите в 3 приема по 2-3 минуты кипения с перерывом между варками 8 часов. В конце последней варки добавьте лимонную кислоту.
Продукты: 1 кг винограда, 3-4 г лимонной кислоты.
Сироп: 1 кг сахарного песка, 2 стакана воды.
Виноградный сок осветленный
Из ягод винограда отожмите сок и прогрейте его при температуре 95°С 12 минут. Горячим перелейте в теплые банки, укупорьте и поставьте в прохладное место. После выпадения осадка банки вскройте и слейте прозрачный сок в чистые банки, заполняя до самого верха. Прикройте крышками и пастеризуйте: полулитровые 10, литровые 15 минут. Закатайте крышками.
Белое вино
Ягоды винограда белых сортов не мойте, а, отделив от гребней, сразу разомните и отпрессуйте, сок (сусло) слейте. Через 12 часов осветленную часть сусла с помощью резиновой трубочки перелейте в бутыль, заполнив 3/4 ее объема. Поставьте на брожение в помещение с температурой не менее 20°С. Когда брожение ослабнет, долейте бутыль до самого верха. Примерно через месяц осветлившееся вино слейте с осадка в чистую бутыль, укупорьте и перенесите в прохладное помещение. Через 2 месяца опять снимите с осадка, перелейте в бутылки, заполняя почти до самого верха. Поверх вина налейте подсолнечное масло слоем 1 см (для защиты от плесени). Бутылки укупорьте и храните в прохладном месте.
Красное вино
Ягоды винограда красных сортов отделите от гребней, раздавите и поместите в посуду, заполнив 3/4 объема, накройте мешковиной. Во время брожения, которое длится 5—8 дней, ежедневно 3—4 раза перемешивайте, не давая закисать всплывающей мезге. Потом слейте через сито в другую бутыль, добавьте туда сусло, полученное из отжатой мезги. Укупорьте бутыль ватой. Когда брожение ослабнет, долейте ее до самого верха. Спустя месяц, когда вино осветлится, слейте с осадка в чистую бутыль, укупорьте и перенесите в прохладное помещение. Через 2 месяца снова снимите с осадка, перелейте в бутылки, заполняя до самого верха, и укупорьте.
Маринованный виноград
Ягоды винограда уложите в банки и залейте горячим маринадом (90°С). Прикрыв крышками, пастеризуйте литровые банки 20 минут, трехлитровые 25 минут и закатайте.
Продукты: 600 г винограда, 400 мл маринада.
Маринад: 400мл воды, 70 г сахарного песка, 25 мл 9%-ного уксуса, 3 бутона гвоздики, 0,1 г корицы.
Виноградный сок с мякотью
Ягоды винограда разомните и протрите через мелкое сито. На 1 л полученной массы добавьте 70 г сахарного песка, подогрейте до 95°С и подержите на огне 10 минут. В горячем виде перелейте в прогретые банки и пастеризуйте: полулитровые 12, литровые 15 минут. Банки закатайте крышками.
Виноград для красоты
Увлажняющий лосьон
Разомните виноград, через 2 часа отожмите сок. Перелейте его в банку, смешайте с медом и солью. Процедите через марлю и добавьте водку. Этим лосьоном увлажняйте чистую кожу в любое время дня, оставляя на лице 1—2 часа. Храните в холодильнике, но не более года.
Ингредиенты: 400 мл виноградного сока, 1,5 ст. ложки меда, 1 чайная ложка соли, 200мл водки.
Омолаживающая маска
Смешайте виноградный сок с молоком. В этой жидкости намочите слой ваты, положите на лицо и прикройте махровым полотенцем. Через 20 минут вату снимите. Спустя 10 минут смажьте кожу кремом.
Ингредиенты: по 100 мл виноградного сока и сырого молока.
Тонизирующая маска
Смешайте теплую густую манную кашу с виноградным соком, сырыми яичными желтками, медом, растительным маслом и | солью. Наложите смесь на лицо и через 20 минут смойте теплой водой.
Ингредиенты: по 2 чайные ложки виноградного сока, меда и растительного масла, 0,5 стакана манной каши, 2 желтка, 0,5 чайной ложки соли.
Разглаживающая морщины маска
Разотрите творог с медом, добавьте виноградный сок и тщательно размешайте. Нанесите смесь на лицо. Через 15 минут смойте холодной водой.
Ингредиенты: 2 чайные ложки виноградного сока, по 1 чайной ложке творога и меда.