Огурцы


Нет, пожалуй, ни одного огорода, на котором бы мы не встретили такую популярную, всеми любимую культуру, как огурец. Многие выращивают его, но не все знают, какие условия необходимо создать этому капризному овощу в различные периоды его роста, чтобы получить хороший урожай.

Биологические особенности огурца

Огуречное растение представляет собой лиану, которая обычно стелется по земле или вьется, если подставить ей опору. Стебель — ветвящийся. От главного стебля отрастают многочисленные побеги первого порядка, от них — боковые — второго и т.д. Главный стебель может достигать 3 метров в длину. По длине стебля сорта огурца делятся на короткоплетистые — до 60 см, среднеплетистые — до 1 м и длинноплетистые — свыше 1,5 м. Есть у огурца и кустовые формы с длиной плети всего 20-30 см. Листья пятиугольно круглые,с выемкой у места прикрепления черешка, опушенные, с зубчатым краем, обычно расположены на стебле поочередно. Размер и окраска листьев зависят от сорта и условий выращивания.

В пазухах листьев, начиная с 3-4 листа, формируются усики, побеги, придаточные корни и цветки. При помощи усиков огурец, цепляясь за опоры, может расти вертикально.- Корни могут проникать на глубину до 1 м, если растения выращиваются на рыхлых питательных почвах, но основная часть корней расположена на глубине 20-30 см.

Огурец родом из тропических районов Индии, Бирмы и Индонезии, поэтому для выращивания необходимы тепло и высокая влажность. При холодной погоде (меньше 10°) рост растений прекращается, листья и корни начинают отмирать.

Резкие колебания температуры в период роста растении значи­тельно снижают урожай. Оптимальная температура дли выращи- вания огурца +22-27°. Эта температура создает нормальные условия для дыхания, фотосинтеза и усвоения растением пита­тельных веществ. При такой температуре всходы семян появля­ются через 3-4 дня, при более низкой семена прорастают через 7-10 и более дней. От температуры зависит и плодоношение. При оптимальном режиме урожайность повышается, при резких понижениях и больших суточных колебаниях она значительно снижается, качество плодов ухудшается. То же происходит и при продолжительной жаре без полива.

Огурец нуждается в высокой влажности почвы, особенно в период прорастания семян и появления всходов. Листья осур ца испаряют много воды, поэтому важно не только почву поддерживать во влажном состоянии, но и следить за влаж ностью воздуха. В сухую жаркую погоду можно поливать растения по листьям способом дождевания. Наибольшее количество воды растения расходуют в период интенсивного плодоношения.

Почвы огурец предпочитает плодородные, рыхлые, с боль­шим запасом органических веществ. Плохо развивается и растет при недостатке в почве кислорода, поэтому необходи­мо часто рыхлить почву, уничтожать почвенную корку, обра­зующуюся после дождей или полива.

Огурец не выносит кислых почв. pH почвы должен быть не менее 5,6-6,5. Кислые почвы необходимо известкован. 1 раз в 4-5 лет. Доза извести в зависимости от степени кислотности и состава почвы составляет 200-500 г на 1 кв.м. Известь нельзя вносить вместе с навозом. Ее разбрасывают зимой по снегу или вносят под предшествующую культуру.

Какова потребность в питательных веществах (в азоте, фосфоре, калии) в разные периоды роста и развития растения?

Больше всего питательных веществ растению необходимо в период цветения и плодообразования. В первые две недели после всходов требуется усиленное азотное (N) питание, затем до цветения — фосфорное (Р), а во время плодоношения — азотно-калийное (N, К). Недостаток азота в почве задерживает рост, листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют. Плоды вырастают заостренными, укороченными, светло- зеленого цвета. Избыточное содержание азота также вредно: оно вызывает интенсивный рост вегетативных органов (побегов, листьев) и сдерживает плодоношение.

Фосфор ускоряет плодоношение. Его недостаток ослабляет растения, задерживает поступление азота в корни, листья мельчают, становятся плотными,темно-зеленой окраски.

Калий повышает холодостойкость и устойчивость к возбу­дителям болезней, улучшает вкус плодов. При недостатке этого элемента по краям листьев появляется светло-желтое окаймление.

Огурцы очень отзывчивы на органические удобрения, особенно на навоз.

При разложении органических удобрений выделяется тепло и углекислый газ, необходимый для фотосинтеза растений.

Органические удобрения можно вносить осенью под пере­копку земли или весной: 3-10 кг/кв.м. Если удобрений мало, то их вносят в ряды при посеве семян или под растения в лунки.

Наиболее высокий урожай получают при совместном ис­пользовании органических и минеральных (50-60 г/кв.м) удобрений.

Как лучше подготовить семена к посеву?

Улучшить всхожесть семян, снизить заболеваемость, уско­рить плодоношение и повысить урожай помогают некоторые приемы предпосевной обработки семян.

К ним относятся прогревание, обеззараживание, обработ­ка микроэлементами, проращивание и закаливание. Как из­вестно, наилучшие результаты дает использование семян трехлетнего возраста. Однолетние семена нуждаются в про­гревании. Самый простой и доступный способ прогревания — солнечный. Перед посевом семена выдерживают 8-10 дней на солнце, например, на подоконнике окна, выходящего на южную сторону. Применяют также прогревание в сушильном шкафу или термостате в течение 4 ч, постепенно повышая температуру от 30 до 50°. Некоторые садоводы применяют влажное прогревание в течение 30 минут в горячей воде при 50°. Прогревание повышает развитие женских цветков и уско­ряет плодоношение, а также дезинфицирует семена, убивая возбудителей болезней на поверхности самян.

Многие садоводы перед посевом протравливают семена в 1%-ном растворе марганцовки в течение 30 минут.

Хорошие результаты дают некоторые приемы предпосевно­го обогащения семян, такие, как дражирование органомине­ральными смесями, намачивание в растворах питательных веществ, обработка микроэлементами и биостимуляторами. В качестве биостимуляторов применяют янтарную или сали­циловую кислоты (0,5 мг на 1 л воды), метиленовую синь (0,4 мг на 1 л воды) и водный экстракт из листьев алоэ (1:10). Кстати, неразведенный сок алоэ является и хорошим средст­вом обеззараживания семян. В нем семена выдерживают сутки. В растворе микроэлементов семена выдерживают 3-4 ч. Раствор микроэлементов можно приготовить из обычной древесной золы (она содержит около 30 микроэлементов). 200 г золы настаивают сутки в 10 л воды, перемешивая как можно чаще, и добавляют по 2 г борной кислоты, медного купороса и сернокислого цинка, процеживают и в марлевых мешочках погружают в этот раствор семена на 3-4 часа. Затем семена тщательно промывают в проточной воде.

Повысить холодостойкость растений и устойчивость к гриб­ным заболеваниям помогает закаливание набухших семян переменными температурами, в течение 5-6 дней выдерживая намоченные и частично наклюнувшиеся семена по 12 часов в холодильнике при температуре около 0° (такая температура бывает на поддоне морозильной камеры) и по 12 часов в комнате при 20-22°.

Когда и как проводят посев семян?

Огурцы выращивают посевом семян прямо в грунт или рассадным способом. В грунт пророщенные семена высевают после того, как минуют весенние заморозки, когда почва на глубине 10 см прогреется до 13-15°. После посева семян грядку лучше накрыть пленкой. Сухие семена можно высевать на неделю раньше. Многие огородники высевают семена под пленку на предварительно прогретую грядку. Прогревать грядку под пленкой начинают в начале мая, дней за 10 до посева семян, в середине мая высевают пророщенные семена и держат под пленочным укрытием до прихода устойчивой тёп­лой погоды. Это позволяет ускорить плодоношение на 10-12 дней. Еще больший забег можно получить при выращивании огурцов на навозных грядках, особенно с применением пле­ночных укрытий.

При выращивании огурцов надо учитывать их повышенную требовательность к теплу, свету, влаге и почвенному плодоро­дию. Лучше всего огурцы растут при 28-30° в дневные часы и 20° ночью. При резких перепадах температуры они отстают в росте. Зеленцы наливаются главным образом ночью.

Особенно чувствительны огурцы к температуре в период цветения и плодоношения. При температуре ниже 18″ плодо­ношение приостанавливается, растения поражаются мучни­стой росой. Вреден также перегрев: при температуре выше 30° затрудняется оплодотворение, дыхание усиливается, рас­тения истощаются.

Какое лучше место отвести на своем участке под огурцы и как его подготовить?

Под огурцы отводят солнечные, открытые, хорошо прогре­ваемые участки. Лучше всего подходят легкие, питательные почвы. Тяжелые — требуют внесения рыхлящих материалов: торфа, песка, перегноя, соломенной резки. На любых почвах огурцы положительно реагируют на внесение навоза. Почву под огурцы перекапывают с осени, внося навоз, компост или перегной из расчета 10-15 кг на 1 кв. м., в зависимости от плодородия и механической структуры. Из минеральных удобрений фосфорно-калийные вносят вместе с органическими осенью, азотные — весной.

Норма минеральных удобрений зависит от количества вно­симых органических удобрений и от плодородия почвы. Сред­няя норма на 1 кв. м — 40 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия и 20 г аммиачной селитры.

Чтобы предупредить накопление специфических возбуди­телей болезней в почве, участок под огурцы желательно ме­нять каждый год, их также нельзя выращивать после других тыквенных культур: дынь, арбузов, кабачков. Выращивают огурцы рядовым и гнездовым способом. В соответствии с длиной плетей гнезда располагают на расстоянии 60 см для короткоплетистых сортов, 70 — для среднеплетистых и 90 см для длинноплетистых. При рядовом способе расстояния меж­ду рядами — 60, 70 и 80 соответственно. После появления всходов их прореживают в несколько приемов, оставляя в конечном счете 5-6 или 3-4 растения в гнезде.

Кустовые формы высаживают гуще. При посеве пророщен- ными семенами добавка некоторого количества непророщен- ных семян позволяет продлить период плодоношения на одну- две недели.

В чем заключается правильная формировка растения?

Когда появятся плети, их раскладывают по междурядьям и пришпиливают.

Это помогает избежать угнетения растений друг другом и обеспечивает лучшую освещенность. Места пришпиливания присыпают землей и увлажняют для образования дополни­тельных корней. Для лучшего освещения и прогревания гряды располагают с востока на запад. Чтобы защитить огурцы от ветра, на который они реагируют очень болезненно, высажи­вают кулисы из кукурузы, гороха, бобов, располагая их по­перек господствующих сухих или холодных ветров. При защи­те огурцов кулисами или забором длинноплетистые сорта можно выращивать на шпалерах, что обеспечивает лучшую освещенность и более высокую урожайность и облегчает сбор плодов.

При рядовом посеве вбивают колья или трубы, между ними натягивают проволоку, к которой растения подвязывают шпа­гатом, как в теплице.

Боковые побеги до высоты 120 см прищипывают над 2-м листом, оставляя в пазухе каждого листа по одной завязи, выше — прищипывают над третьим листом, оставляя по три завязи.

Как уже указывалось, огурцы очень требовательны к влаж­ности почвы и воздуха. Поливать их надо регулярно, не допуская пересыхания почвы, в сухую погоду ежедневно. Поливать их следует только теплой водой утром или вечером не позднее 19 часов. Норма полива 20 — 25 л на 1 кв.м.

После поливов, дождей и подкормок почву следует рых­лить, но неглубоко, учитывая поверхностное расположение корневой системы. Рыхление способствует поддержанию оп­тимальной влажности, улучшает аэрацию почвы и повышает выделение углекислого газа, необходимого растениям. Эф­фективно мульчирование торфом или перегноем слоем 3-5 см. Оно сокращает испарение влаги и предупреждает возник­новение корки. В жаркие дни необходимы освежающие поли­вы в виде дождевания (по листьям). Эти поливы проводят перед наступлением максимальной температуры небольшими нормами 5-7 л на 1 кв.м. Они повышают относительную влаж­ность воздуха, предохраняют растения от перегрева.

Как правильно подкармливать растения?

На любых почвах огурцы положительно реагируют на под­кормки. На бедных почвах их требуется 3-4, на плодородных — достаточно 2-х. Первую проводят слабым раствором нитро­аммофоски (15-20 г на 10 л воды) в фазе трех настоящих листьев. Вторую — в период цветения, увеличивая дозы азота и калия.

Особенно эффективны органо-минеральные подкормки, на­пример, перебродивший раствор коровяка (1:4) или куриного помета (1:15) с добавлением стакана золы и спичечного ко­робка суперфосфата. Хорошо в раствор добавить и микроэле­менты: 0,5 г борной кислоты, 0,5 — марганцовки и 0,1 г сернокислого цинка на 10 л воды.

Жидкие подкормки дают после полива в бороздки (10 см от растений при первой и 15-20 см при второй) и затем обяза­тельно рыхлят почву.

Весьма желательны и некорневые подкормки, особенно после похолодания, при котором нарушается функциональная деятельность корневой системы и растения начинают испыты­вать недостаток в элементах питания. Хорошо поддержит растения и раствор в концентрации 0,5% аммиачной селитры, 0,3% суперфосфата, 0,2% хлористого калия, 0,05% марган­цовки. Есть еще один несложный прием, который помогает ускорить плодоношение, — прищипка на сортах смешанного типа главного стебля над 4-5 листом для увеличения женских цветков. Этот прием стимулирует развитие боковых побегов, на которых формируется основной урожай.

Когда и как проводят сбор огурцов?

Товарной спелости огурцы достигают через 8-10 дней после оплодотворения.

Снимать зеленцы рекомендуется по возможности чаще, через каждые 2-3 дня. При частых сборах продуктивность повышается: чем больше плодов на растении, тем медленнее они растут. При сборах надо убирать не только товарные зеленцы, но и переросшие, поврежденные и уродливые. Образование женских цветков уменьшается, если на растении остается хотя бы 2-3 плода, питательные вещества направля­ются на формирование семян в оставшихся плодах. Снимать огурцы надо, не повреждая листьев, не сдвигая и не перево­рачивая плети. Повреждение и переворачивание плетей ведет к появлению болезней и снижает урожай. Зеленцы срезают ножом, не поднимая плетей, или отрывают, надавливая ног­тем большого пальца на плодоножку.

От чего зависит формирование урожая на растении?

Огурец — однодомное раздельнополое, перекрестноопыляющееся растение. Сроки цветения и соотношение женских и мужских цветков связаны с сортовыми особенностями. Скороспелые сорта начинают цвести через 30-35 дней после появления всходов, поздние — через 35-45. У короткоплетистых сортов женские цветки формируются в основном на боковых побегах, на главном стебле сосредоточены преимущест­венно мужские цветки — «пустоцветы». У длинноплетистых сортов, особенно у тепличных гибридов, значительная часть урожая формируется на главном стебле. У позднеспелых сортов мужские цветки появляются на неделю раньше, у скороспелых мужское и женское цветение начинается почти одновременно. В последнее время появились сорта женского типа цветения и сорта преимущественно женского типа цветения, у которых мужские цветки образуются только на нижних 4-5 узлах, а выше — только женские. Такие сорта требуют подсадки нескольких растений (около 10%) обычного сорта в качестве опылителя. Имеются также партенокарпические сорта, которые завязывают плоды без опыления.

Сорта, требующие опыления, называются пчелоопыляемыми. Главными опылителями являются пчелы, шмели, муравьи, трипсы. Они переносят тяжелую, липкую пыльцу, которая не переносится ветром. Оплодотворение лучше происходит при повышенной влажности (от 70% и выше) воздуха в первой половине дня. Препятствует ему чрезмерно сухая жаркая погода. Уродливые плоды, «крючки», иногда появляю­щиеся в жаркую погоду, — следствие неполного оплодотворе­ния.

Как отличаются плоды различных сортов?

Важными отличительными признаками являются размер и форма зеленца, его окраска, характер поверхности, опуше­ние, а также хозяйственные качества, консинстенция мякоти, плотность кожуры, вкус, аромат, засолочные качества.

По размеру зеленцы считаются мелкими, если они не длин­нее 8 см, от 8 см до 11 см — средние, от 12 до 18 — крупные и свыше 18 см — длинноплодные.

Средняя масса зеленца по сортам может колебаться от 20- 30 г до 2-4 кг. Форма зеленца по сортам также разнообразна — от яйцевидной и шаровидной до палицевидной и змеевид­ной, но преобладающей является эллипсоидальная и удлиненно-яйцевидная у сортов открытого грунта и цилиндричес­кая у тепличных сортов. Окраска зеленца чаще всего зеленая различной интенсивности с рисунком или без него, но встре­чаются и оригинальные окраски: белая, лимонная и т.д. Поверхность зеленца может быть гладкой или бугорчатой, с мелкими или крупными бугорками, с черными или белыми шипами. Белошипые сорта обычно бывают салатными, а черношипые — засолочными.

Можно ли избежать «пустоцветов”?

Иногда при обильном мужском цветении появление женских цветков задерживается. Цветут одни «пустоцветы». Сроки появления женских цветков и их соотношение с мужскими определяются сортовыми особенностями, а также зависят от ряда причин, в первую очередь от качества и возраста семян и условий выращивания. Ускорить наступление женского цветения помогают некоторые приемы предпосевной обработки. Это — прогревание и закаливание семян. Для посева следует использовать семена трехлетнего возраста, отбирая наиболее крупные и полновесные. На растениях из таких семян женские цветки появляются значительно раньше, соответст­венно раньше поступает и урожай.

Задерживать женское цветение может и недостаток фосфо­ра, особенно при избыточном азотном питании, что ведет к усиленному росту зеленой массы в ущерб плодоношению. Этого можно, избежать при сбалансированном фосфорно- калийно-азотном питании. Эффективна подкормка быстро действующими фосфорными удобрениями — вытяжкой супер­фосфата из расчета 60-70 г на 10 л воды. Одной из причин задержки женского цветения может быть недостаток углево­дородного питания. Углекислый газ необходим растениям для фотосинтеза. При недостатке углекислоты надо разложить между плетями полуперепревший или свежий навоз. Можно также поставить емкости с перебродившими органическими материалами, например, разведенный куриный помет, замо­ценные в бочке сорняки и т.д. Причиной длительного периода появления «пустоцветов» может быть и загущенная посадка, при которой растения сильно затеняют друг друга. Прорежи­вание и прищипка главного стебля над четвертым-пятым лис­том усиливают рост боковых побегов, на которых формирует­ся основная масса женских цветков.

Чем отличаются между собой сорта?

Современный сортимент огурцов довольно богат. В нашей стране районировано более 60 сортов для открытого грунта и защищенного грунта.

Сорта различаются по скороспелости, урожайности, каче­ству, способам использования и морфологическим призна­кам. По срокам выделяют раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. По использованию сорта подразделяют на салатные, употребляемые преимущественно в свежем виде, и засолочные (консервные). Имеются также сорта универсаль­ного назначения, обладающие высокими вкусовыми качест­вами и в свежем, и в консервированном виде. Салатные сорта, как правило, более скороспелые, засолочные и уни­версальные — среднеспелые и позднеспелые. Большой инте­рес представляют сорта ранних и средних сроков созревания. По урожайности выделяются новые гетерозисные гибриды (первое поколение обозначается F,).

Как вырастить огурец на подоконнике?

Комнатная культура огурца существует уже довольно давно. Есть целый ряд сортов и гибридов, пригодных для выращива­ния в комнатных условиях. Это партенокарпические гибриды Стелла, Легенда, Турнир. Эти сорта не нуждаются в опылите­лях, они завязывают плоды без опыления.

Лучшие сроки посева семян — февраль или август.

Почвенную смесь готовят из равных частей дерновой или огородной земли и навозного перегноя или компоста с добав­лением на 1 ведро смеси 1 кг крупнозернистого речного песка или пропаренных опилок и 3-х спичечных коробков плодоо­вощной смеси или нитрофоски.

Выращивать огурец в комнате, лучше высевая семяна пря­мо в емкость. Для этой цели годится любой контейнер вмес­тительностью не менее 3-5 л. За несколько дней до посева емкости заполняют тщательно перемешанной и увлажненной земляной смесью, не досыпая 5 см до верхнего края, и устанавливают в поддоны так, чтобы они не касались дна (например, на кусочки камня). Дно должно иметь одно или несколько отверстий для стока излишней воды при поливе.

Предварительно обработанные в растворе макро- и микро­элементов и пророщенные семена высевают в лунки на глуби­ну 1-2 см и засыпают влажной земляной смесью, после чего контейнеры в поддонах ставят в теплое место и закрывают стеклом или пленкой. До появления всходов температура должна быть не ниже 22-24°, после появления всходов ее желательно понизить до 18°.

Контейнеры ставят на максимально освещенное место, лучше всего на подоконник с южной или юго-восточной сторо­ны. Когда появятся всходы, пленку или стекло снимают.

В начале роста полезно временно задержать рост наземной части для того, чтобы ускорить развитие корневой системы. Для этого в фазе 4-5 листьев верхушку стебля прищипывают. При этом усиливается и рост боковых плетей, которые тоже прищипывают над 5-м листом.

Полив проводят через 1-2 дня. Используют для этого воду комнатной температуры. Повышенную сухость воздуха в ком­нате огурцы переносят плохо.

Определенную влажность воздуха можно поддержать, если поставить рядом с огурцами несколько плоских емкостей с водой или под батарею таз с водой и повесить на батарею кусок толстой мешковины или полотенце, опустив его конец в воду. Комнату рекомендуется почаще проветривать.

Подкармливать растения начинают через 10-15 дней после посева или высадки рассады. Проводят подкормки регулярно один раз в неделю раствором минеральных удобрений или раствором перебродившего куриного помета (1:20).

Можно также раза два опрыснуть растения раствором мик­роудобрений (по 0, 5 г бора, марганца и цинка на 10 л воды).

Плоды собирают регулярно, не допуская переращивания. Это ускоряет рост оставшихся завязей. Чем чаще снимать зеленцы, тем выше урожай.

Необходимым приемом при комнатной культуре является искусственное опыление пчелоопыляемых сортов. Для этого используют мягкую кисточку или кусочек ваты, при помощи которых переносят пыльцу с мужского цветка на женский.

Более надежный способ — опыление мужскими цветками: срывают мужской цветок, обрывают лепестки, вводят его в женский цветок и осторожно поворачивают, легко прикасаясь пыльниками к рыльцу пестика. Рекомендуют каждый женский цветок опылять несколькими мужскими, используя цветки с другого растения. Не полностью опыленные цветки дают де­формированные плоды.

Какие болезни наиболее опасны для огурца?

Ложная мучнистая роса. Ложную мучнистую росу огурца и других тыквенных вызывает гриб Pseudoperonospora cuben- sis. Для развития гриба необходима высокая влажность и оптимальная температура 15-22°. Растения восприимчивы к возбудителю с фазы 3-4 листьев и до конца вегетации.

Характерные симптомы заболевания: на верхней стороне листьев желтовато-зеленые маслянистые пятна округлой или угловатой формы, с нижней стороны листа — серовато-фиоле­товый налет, состоящий из спороношения гриба — возбудите­ля болезни. Сливаясь, пятна могут охватить весь лист.

Больные листья становятся хрупкими, легко крошатся, иног­да от них остаются одни черешки. Заболевание задерживает формирование плодов, урожай зеленцов резко падает, каче­ство плодов ухудшается. Зрелые плоды имеют неестественно светлую окраску и безвкусны.

При оптимальных для гриба условиях (температура около 18° и 100%-ная влажность воздуха) продолжительность инку­бационного периода всего 3 дня.

Сохраняется инфекция в виде спор, образующихся в расти­тельных остатках, а после их минерализации — в почве. Споры гриба очень стойки и могут оставаться жизнеспособными до 5- 6 лет.

Меры борьбы:

  1. Уничтожение источников инфекции: в открытом грунте — перекопка почвы участков из-под огурца; в теплицах — замена или дезинфекция грунта.
  2. Поддержание в теплице оптимального для растений мик­роклимата. При появлении болезни поддержание влажности воздуха на уровне не выше 80%, ночной температуры — не ниже 20-22°.
  3. Опрыскивание растений 0,4%-ной суспензией хлороки- си меди или 0,75-1%-ной бордоской смесью.

Корневая гниль огурца. Корневая гниль широко распро­странена на взрослых плодоносящих.растениях огурца в теплицах. У больных растений листья желтеют, начиная с нижних. Основание стебля (прикорневая часть) и корни буреют и размочаливаются, молодых мочковатых корней почти нет. Больные растения увядают и засыхают.

Основными возбудителями корневой гнили огурца являются грибы рода Fusarium, которые поселяются на ослабленных растениях.

Длительное похолодание, резкие колебания температуры воздуха и почвы, поливы холодной водой, избыточные дозы азотных удобрений (особенно аммиачной формы), излишне богатый органический фон, уплотнение почвы, чрезмерно высокие (30-50°) температура и влажность почвы — наиболее частые причины, приводящие к ослаблению растений и поражению корневыми гнилями.

Возбудитель болезни легко может быть занесен в теплицы с почвенными смесями и в дальнейшем сохраняться в тепличном грунте.

Меры борьбы:

  1. Дезинфекция или замена почвы в теплицах. Обогащение почвы грибом Trichoderma (триходермин и др.), способным подавлять накопление в почве грибов — возбудителей корневых гнилей.
  2. Соблюдение правильного режима выращивания растений: оптимальная температура воздуха и почвы, своевремен­ные умеренные поливы, сбалансированное внесение удобрений и т.д.

Интересные рецепты засолки огурцов

Огурцы для консервирования берут свежесобранные, моют их в холодной воде, обдают кипятком, а затем обливают холодной водой. Такой прием позволяет сохранить зеленый цвет плодов в консервах. Подготовленные таким образом огурцы плотно укладывают вместе с пряностями в стеклянные, предварительно простерилизованные банки. Пряная зелень должна быть также тщательно промыта. Для консервирования лучше использовать стандартные трехлитровые стеклянные банки.

Консервирование производится путем трехкратной залив­ки. Огурцы, уложенные в банку, заливают кипящим раство­ром и выдерживают в нем 5 мин. После этого раствор сливают и еще раз кипятят, вновь заливают огурцы и выдерживают еще 5 мин. Затем раствор сливают, кипятят его и заливают огурцы третий, последний раз. Банку сразу закатывают стерильной крышкой, переворачивают горлышком вниз и укутывают. Ос­тывшие банки хранятся при комнатной температуре.

В некоторых из предлагаемых консервов нет уксуса, его заменяют натуральные соки.

Для трехлитровой банки понадобится 1,3 л раствора и 2 кг огурцов.

Огурцы в соке красной смородины.

  • Огурцы - 2 кг
  • Сок красной смородины - 200 г
  • Вода - 800г
  • Черная смородина, листья - 5 шт.
  • Укроп, зонтики - 3 шт.
  • Сахар - 50 г
  • Соль - 50 г

Огурцы вымыть, обдать кипятком, затем холодной водой, уложить вместе с пряностями в банку. Растворить в воде сахар, соль, смешать раствор с соком красной смородины.

Кипящей смесью провести трехкратную заливку. Закатать банку.

Огурцы с хвойным ароматом.

  • Огурцы - 2 кг
  • Яблочный сок - 1л
  • Сосна, веточки - 3 шт.
  • Сахар - 50 г
  • Соль - 50 г

Подготовленные огурцы уложить в банку вместе с сосновыми веточками (используют только самые нежные кончики сосновых веток длиной 7-10 см). Растворить в яблочном соке соль, сахар, кипящим раствором провести трехкратную заливку, банку закатать.

Огурцы малосольные «На белом хлебе»

  • Огурцы - 2 кг

  • Хлеб белый - 200 г

  • Вода - 1,5 л

  • Соль - 75 г

Огурцы вымыть, уложить плотно в банку, размещая их вертикально.

Вскипятить воду, растворить в ней соль, горячим рассолом залить хлеб и огурцы, чтобы они были полностью погружены в раствор. Положить гнет. Через 2-3 дня огурцы готовы. Огурцы этой засолки необыкновенно вкусны и ароматны.

Стерилизованные огурцы с эстрагоном.

Мелкие огурчики помыть, сложить в банки. Каждый слой переложить эстрагоном. Сверху положить полоски красного или желтого сладкого перца и 2-3 зубчика чеснока. Залить уксусным маринадом из 2/3 л воды и 1/3 л уксуса, 20 г соли и 10 г сахара. Банки объемом в 1 л стерилизовать 20 минут при 80-85°.

Языки огуречные.

Крупные переросшие огурцы очистить, нарезать на продольные полоски, очистить от семян. Сложить их в банку и пересыпать укропом, нарезанным колечками луком, хреном, полосками сладкого красного и желтого перца. Можно добавить горсть алычи. В банки объемом 500 г положить 1 лавровый лист, 1/2 чайной ложки горчичных семян, 1/2 чайной ложки кориандра, 1 гвоздику, 3-4 горошины черного перца. Залить маринадом из 1/3 уксуса и 2/3 воды, 25 г сахара и 20 г соли, закрыть крышкой и стерилизовать при температуре 80-85° в течение 20 минут.

Огурцы в огурцах.

Пожелтевшие огурцы не спешите срывать, пусть дозревают, пока их кожица не покроется мелкой сеточкой. Когда вы будете солить огурцы, соберите их, тщательно вымойте, обсушите, разрежьте вдоль, удалите семенную камеру, мелко нарежьте, или протрите на терке, или, в крайнем случае, пропустите через мясорубку. Полученную массу переложите в кастрюлю и приготовьте из нее заливку, добавив 1 ст.ложку с горкой соли, 2-3 рубленных зубка чеснока, 5-6 горошин горького перца, 1-2 бутона гвоздики.

В кастрюлю или банку с широким горлом на дно уложите листья черной смородины, листья и корни хрена, укроп, 2-3 зубка чеснока, затем слой огурцов, который покройте огуреч­ной кашицей. И так доверху — сверху должна быть кашица. На 1 кг подготовленных к засолке огурцов требуется 1 кг измель­ченных огурцов. Заготовку накройте марлей, положите на нее деревянный кружок и небольшой гнет.

Два дня засол надо подержать при комнатной температуре, на третий — огурцы можно есть. Для длительного хранения следует поместить в холодильник или погреб.

И главное, не лезьте в огурцы руками: берите их вилкой, ножом — иначе закиснут!

«Огурцы с водкой».

На дно банки уложите те же листья, пряности, что и в первом случае и добавьте эстрагон, базилик, мяту. На 1 кг огурцов приготовьте 1 л рассола, добавив те же компоненты, что и в измельченную огуречную массу, но соли возьмите 2 ст. ложки.

Огурцы залейте кипящим рассолом и, главное — долейте 1 ст.ложку водки, сверху уложите такой же слой листьев, специй, как и на дно.