Как избавиться от сорняков

Правила борьбы с сорняками

Прежде чем приступить к эффективной борьбе с сорняками, запомните правила этой борьбы.

Первое правило: учитесь понимать язык сорняков и следуйте их советам: внести доломитовую муку или известь, если почва кислая; улучшить механический состав, добавив песка или глины; наладить сток избыточной влаги, прокопав дополнительные канавы; остановить гумусовое истощение, пополнив запасы органики вовремя скошенными травами.

Второе правило: не торопитесь использовать на своих грядках все рекомендации соседей, друзей и знакомых.

Третье правило: не хотите десятилетия «горбиться» на грядах — не пренебрегайте профилактикой.

Профилактика засорения

Борьба с сорняками — процесс непрерывный Мероприятия придется проводить регулярно. Еще раз повторяю, что для искоренения этой заразы на наших грядках придется применять весь арсенал борьбы. Правда, могу вас немного обрадовать: с каждым годом, при правильной методике, сорняков будет меньше, и даст бог, со временем вы сможете ограничиться профилактическими мерами. Перво-наперво нужно узнать видовой состав биологических групп сорняков в разных частях участка. Те, кто надеется на память, могут не делать схему, но она нужна: хотя бы наскоро, от руки нарисованный план участка, где приблизительно, без всяких изысков, отмечено, где господствуют корнеотпрысковые, где корневищные и сколько и в каких местах малолетников. По-научному это именуется картой засоренности.

Попытки коренным образом изменить тактику и стратегию борьбы с сорняками без учета степени засоренности и видового состава сорняков никогда не дают желаемых результатов. При планировании мероприятий за основу берите биологические особенности сорняков, а не то, что делают соседи.

Типы засорения и методы борьбы

Встречаются следующие типы засоренности:малолетний (преобладают одно- и двулетние сорняки), корнеотпрысковый и корневищный. По отношению к каждому применяются различные способы уничтожения и подавления.

Провокация семян к проростанию. Это создание условий для быстрого и одновременного прорастания с последующим уничтожением ростков и всходов. Метод основан на прверхностных рыхлениях и уплотнениях почвы весной и осенью, когда на участке нет культурных растений и преобладает засоренность семенами малолетников.

Механическое уничтожение. Это подрезание или вырывание сорняков на грядах, засоренных представителями всех биологических групп. Метод эффективен весь период вегетации. Корневищные сорняки сдают свои позиции, если использовать истощение. Это регулярное подрезание вегетативных органов, истощение запасов из глубоких корней и корневищ с последующим уничтожением побегов. Метод помогает частично и против корнеотпрысковых сорняков, проводится во второй половине лета и осенью.

Удушение. Применяется также осенью на участках, где преобладает пырей и корнеотпрысковые сорняки. Это измельчение подземных органов фрезой с последующей глубокой запашкой отрезков корней и шилец в почву. Метод очень похож на ранневесеннюю обработку почвы.

Химический способ. Заключается в том, что на проростки и листья сорняков воздействуют гербицидами. Этот метод следует применять главным образом цротив корнеотпрысковых и частично корневищных сорняков, когда все другие методы испробованы, но желаемого результата не дали. Используется до посева культурных растений и после сбора урожая.
Время проведения мероприятий делится на три части

Предпосевная обработка предполагает провокацию к прорастанию семян малолетников и химпрополки осотов с пыреем гербицидом типа «Раудап».

Уничтожение сорняков в течение лета, когда формируется урожай. Здесь на первое место выходит механическое уничтожение.

Очищение после уборки урожая. После уборки урожая наступает время очищения от пырея, хвоща, осотов путем истощения, удушения, лишения света (использование укрывных материалов). Когда битву выигрывают сорняки, на поля приходит химпрополка гербицидом сплошного действия, проведенная осенью, ибо до весны сильный гербицид разложится, не принеся вреда здоровью хозяев, а сорняк поредеет. Ему придется туго.

Профилактические методы борьбы с сорняками

Для осуществления общих профилактических мер борьбы нужно помнить, что запас семян сорняков, который имеется в почве, ежегодно прирастает большими партиями и не приносится на подошвах ботинок или птицами, а черпается из двух огромных, постоянно действующих источников.

Первый, и самый большой, рядом с вашим участком или огородом. Это свободные территории. Вдоль дорог, канав, заборов, под деревьями, по межам, всюду, где пустует хоть клочок «ничейной» земли, красуется двухметровый рудеральный сорняк. Совхозные поля и колхозные, ранее используемые земли тоже присоединились к местам, где выращивается сорная растительность.

Ни в коем случае нельзя допускать осеменения мусорников рядом со своими огородами и сотками, ибо это не миллионы, а миллиарды жизнеспособных семян, которые обязательно окажутся у вас или у соседа на грядах.

Второй источник засорения огорода — подкормки. Многие миллионы сорных семян мы сами вносим в почву с навозом. Если вы помните, наши подсчеты показали, что в 1 т навоза 4,5 млн семян сорных растений. Научные данные колеблются до 7 млн штук на 1 т. А большинство из них не теряют всхожести даже после того, как прошли через желудочно-кишечный тракт скота.

Имеется немало рекомендаций, как снизить всхожесть вредных семян. Классическая схема: рекомендуют свежий навоз укладывать в компостные кучи или ящики, добавлять пищевые отходы, золу, мочу, немного удобрений, регулярно ворошить (вот уж «легкая» и «приятная» работа!) — и через 2 года удобрение готово.

Есть рекомендации делить компостный ящик на три отделения. В одном — свежая органическая масса, во второй идут биотермические процессы, третий можно использовать в качестве удобрения. Процесс приготовления компоста ускоряется, если в нем находятся дождевые черви. Впоследствии, внесенные в почву с компостом, они рыхлят землю, переводят органические отходы в ценное удобрение — биогумус, в котором много биологически активных веществ, ускоряющих прорастание семян и повышающих приживаемость рассады овощных культур На практике это выглядит трудоемко и неинтересно. Построил ящик. Побегал, с трудом и дорого купил навоз. Привезли, возле калитки сбросили. Теперь добытое нужно укрыть, чтоб дождем не промыло, грузить у калитки на тачку, разгружать в ящик; пересыпать, укрыть, 2 года ждать и снова таскать — на этот раз на гряду. Для этой работы нужны силы, деньги, рабочие руки и 2 года терпения. И что самое печальное, всхожесть семян сорняков в домашних кучах и ящиках не падает.

Проведенные нами пятилетние опыты показали, что для снижения жизнеспособности семян сорняков навоз должен быть плотно укрыт пленкой и обработан жидким аммиаком.

Орудие труда

Рыхление

Первым и наиболее древним, пережившим несколько цивилизаций, орудием для рыхления является мотыга (а также тяпка, сапа, кетмень). Мотыги в магазинах продаются разные. Дорогие, по типу американских, легки, удобны в работе, но дороги. Те, что дешевле, — низкого качества. При отсутствии средств лучше иметь самодельную тяпку, изготовленную из дисков дисковой бороны или режущей части от старой косы. Хорош, хотя и сильно вздорожал, плоскорез Фокина, особенно если он продается в комплекте, маленький инструмент очень удобен при работе в грядах. Для борьбы с корневищными и корнеотпрысковыми сорняками рыхлитель лучше сделать из строительной скобы, у которой отрубить один конец и на его место приварить держатель из сломанной лопаты с черенком. Этот удобный инструмент подойдет и для доставания корней и корневищ на грядах с многолетними культурами, давая возможность выполнить работу, не повреждая нужных растений. Необходимым орудием при ручной обработке дачного участка являются грабли. Грабли бывают деревянные и металлические. Первые по причине своей легкости находят применение на очень рыхлых почвах для поверхностной обработки земли. Металлические грабли тяжелее и прочнее деревянных, ими лучше вести все работы на тяжелых почвах и проводить более глубокое рыхление при уничтожении проростков сорняков.

Для борьбы с сорняками на ранних стадиях развития следует порекомендовать ручную пятизубовую боронку (хотя у нее коротковатая ручка) и стрельчатую мотыгу. Лапки представляют собой пальцеобразные изогнутые вилки с рукояткой.

Очень важно иметь кроме мотыги и плоскореза фрезу. Подойдет любая, какую удастся достать. Она незаменима при весенней и осенней обработках, так как справляется не только с малолетними, но и с корневищными сорняками.

Перекопка

Лопату знает и имеет каждый, но для весенней перекопки лучше подойдут тяжелые вилы с четырьмя широкими зубьями. Они хороши и осенью там, где при перекопке важно удалять корневища и корни пырея, осотов, хвощей, крапивы и мать-и-мачехи. Узкие с острием книзу лопаты даже с поперечинами у основания неудобны, хотя их преимущества описываются в аннотациях довольно красочно.

Прикатывание

Для ускорения прорастания сорняков весной используется прикатывание земли до посевов. На больших площадях предпосевное прикатывание проводят катками, лучше кольчатыми. Если в хозяйстве есть умельцы, сделать каток просто. В бревно 40-50 см длиной и диаметром 15-16 см с двух сторон вбить металлический стержень, соединить его ручкой. Но существует и более простой, «женский» вариант катка. На отрезок доски — размеры не важны, подойдет, что есть в наличии, — посередине прибивается черенок или гладкий кусок орешины, черемуховая палка. Каток готов. Держа за ручку, доской шлепаете по взрыхленной земле. Просто, но очень эффективно.

Подготовка гряд

В нечерноземной зоне гряды нужно поднимать. Это аксиома, так как дождливые годы не редкость и урожай гниет во время хранения. Поднимать гряды нужно не по обычной системе, а с прямыми боковыми стенками, чтобы края не обрастали сорняками при широких ровных междурядьях. Сорняк в них либо подрезается, либо уничтожается химическим путем. За лето удается поднять 1-2 гряды, не больше, следующим образом. Выбираете пониженное, ранее неиспользованное место (не в тени), огораживаете его. Способ не важен: старые доски, бревна, шифер, плетенка из лозы (тогда изнутри выложить старой пленкой). Туда сносите все сорняки, отходы. В деревнях можно делать навозные добавки или класть коровьи лепешки, траву с мест, где удастся обкосить (межи, около заборов, овражки, берег речки). Но здесь важно учитывать, что зеленая масса должна быть без созревших семян сорняков, можно косить в конце цветения, но не стоит увеличивать себе работу, стаскивая на участок обсемененные соцветия. В дождливые годы гряду оставляем под открытым небом, в жару лучше прикрыть пленкой или присыпать землей. Но бывает, что косить негде и за лето гряда поднялась не очень высоко. Тогда собираете в нее все осенние остатки. Исключение составляют ботва картофеля, томатов, лука, тронутая вирусными болезнями (но лучше ботву пасленовых не использовать вообще), и листва с ягодников со следами ржавчины и других заболеваний. Следы тли не страшны. Поливаете все это органикой или раствором мочевины из расчета 1 спичечный коробок удобрения на 10 л воды, сверху накрываете слоем земли не менее 5 см. Все. Если хочется что-то еще поделать, потопчитесь по гряде: прикатывание ей будет полезно. Весной ваша грядка готова к высадке огородных растений.

Землю с берегов рек и с незнакомых мест лучше не брать, а если пошли на это или купили торф, соблазнившись его замечательно черным цветом, обязательно внесите доломитовую муку из расчета 400-500 г на м2. Бойтесь закислить свои участки.

Не разложившихся до конца растительных остатков пугаться не стоит. Раздвигаете их, сажаете рассаду капусты или кладете клубень картофеля и присыпаете землей. К осени капуста будет отменной. Червей на гряде будет уйма, перекопка не нужна. Всходы сорняков минимальны. Но в течение лета нужно провести 2-3 окучивания для капусты и 4-5 для картофеля.

Тем, кто не сажает капусту и картофель, можно порекомендовать другой вариант. На поднятую гряду сажаете бобы. Они вырастут огромными, из остатков прошлогодних растений сделают органику, не оставив и следа даже самых толстых стеблей. Дадут бобы и ботву, которой, без всяких кошений трав по обочинам, хватит на улучшение почвы на следующей грядке. И никаких сорняков не будет, где боб рос и куда отправили его ботву.

Там, где держат скот, гряды лучше делать по типу торта наполеон: раскидывать навоз по всей территории, запахивать, разбивать ежегодно гряды — это дело хлопотное, лишнее, самый что ни на есть вчерашний день, который следует оставить в прошлом. Как делается «наполеон» на сельской гряде? На гряду раскидывается слой навоза, из междурядья засыпается землей. Снова слой навоза — землю брать из другого междурядья. Слоев может быть три-четыре, в зависимости от культуры и наличия навоза.

Гряды можно огородить обрезками досок, горбылем, шифером. Такие гряды требуют меньшего полива (вода не стекает), да и сорняки с проходов между грядами уничтожать проще.

Правильные междурадья

Нужная мера в правильно выбранный момент — это наиболее эффективный способ уменьшить распространение сорняков и свести их количество к допустимому минимуму, то есть выиграть битву. Но любая война — это и реорганизация, устранение устаревшего, отжившего. Для дачных участков таким устаревшим понятием является ширина междурядий (расстояние между рядами культурных растений на гряде). Принято думать: «Чем больше растений, тем выше урожай». При этом не учитывается физиология растений, резко снижается урожай овощей из-за нехватки света и питательных веществ. Но сила инерции огромна.

Ширина междурядья зависит от того, сколько света требует та или иная культура и какое пространство занимает ее корневая система (лук и капуста, например, нуждаются в разном количестве света и земли). На гряде должно располагаться всего 2 ряда растений, расстояние же от ряда растений до края гряды равняется тому, что сделали между рядами. Проходы между грядами рекомендуются широкие, около метра. Но, учитывая вечную нехватку земли и силу инерции, старайтесь делать их не меньше 60 см.

Опыт зарубежного овощеводства и исследования отечественных ученых говорят о том, что 30% урожая (а иногда и больше) теряется при наличии узких проходов и дорожек между грядами, а зауживание междурядий между растениями грозит вам потерей половины урожая.

Севооборот

Одной из серьезных предварительных мер является правильное чередование культур. С учетом борьбы с сорняками овощные растения средней полосы страны удобнее разделить на 4 группы.

Первая — капуста, огурцы, кабачки. Они сами при начальной поддержке все лето справляются с конкурентами.

Вторая — картофель, так как постоянные рыхления и окучивания задерживают рост сорной растительности.

Третья — корнеплоды: морковь, свекла, петрушка, редька. Они в начале своего развития, до смыкания ботвы, требуют большого внимания, частых рыхлений междурядий и выдергивания отдельных сорных растений в рядах.

Четвёртая — помидоры, лук, чеснок, редис, травы. Эти культуры всегда сильно засорены из-за редкой посадки и слабого биологического угнетения сорняков. В этой группе работы непочатый край.

В условиях сельского огорода или дачи место под картофель и овощи ограничено, и говорить о строгом чередовании культур — севообороте в том виде, как его применяют на больших площадях, — не приходится. Однако овощи и картофель не должны выращиваться из года в год на одном и том же месте, так как это влечет за собой появление болезней и вредителей, а также снижение урожайности Намеченный набор овощей лучше разместить так: одну половину площади отвести под картофель, а другую под овощи и ежегодно менять культуры местами, чтобы каждый год на грядках оказывались растения других семейств.

В Научно-исследовательском институте овощного хозяйства установлено, что совместное выращивание некоторых овощных культур неэффективно, так как одни угнетают другие: огурцы подавляются помидорами, фасоль — луком и капустой, помидоры — репой. Объясняется это взаимным действием на растения корневых и листовых выделений, затенением. В то же время существуют комбинации, где явно выражено положительное влияние. Например, горох благотворно действует на картофель и морковь, горчица — на горох, картофель — на фасоль, репчатый лук — на столовую свеклу, и наоборот, фасоль -на помидоры, тыкву, огурцы, горох.

Как лучше чередовать культуры? Для корнеплодов и лука хорошо подойдет место из-под капусты, а для капусты — из-под корнеплодов или томатов. Томаты, огурцы лучше всего себя чувствуют после бобовых и ранней капусты. Огурцы хороши как предшественники под все овощи (кроме тыквенных), но сами огурцы нельзя сажать после моркови и фасоли, так как они поражаются белой гнилью.

Методы борьбы с сорняками

Как мы уже говорили, бороться с сорняками нужно начинать ранней весной, а заканчивать поздней осенью. Для каждого периода существует свой набор методов борьбы.

Уничтожения сорняков в стадии «белых нитей»

Тем, кто бережет свое время и хочет сохранить здоровье, нужно научиться ловить эту стадию. Она наступает, когда ранней весной на поверхности почвы появились редкие, единичные всходы сорняков. В почве (проверьте) они прорастают массово, дружно. Почву следует взрыхлить на 5 см, не более. Орудие при этом существенной роли не играет. Это могут быть грабли, плоскорез Фокина, мотыжка. На поверхности почвы вы увидите сплошные белые нити — это будущие сорняки. Для этой работы требуется около 0,5 часа на большом участке. Повторять лучше 2 раза, каждый раз ловя стадию «белых нитей». Но предположим, вы упустили момент «белых нитей» — объем работы увеличится, но справиться можно, используя узкую мотыжку, плоскорез Фокина. Рыхлить придется глубже, так как требуется подрезать корни подросших сорняков.

Работу проводить можно только в сухую, солнечную погоду. При влажной почве эффект резко снижается, так как многие проростки опять приживутся.

Провокация семян к прорастанию

Если нужно спешить с посевом ранних культур, можно ускорить процесс прорастания сорняков. Для этого достаточно провести прикатывание. После всходов сорняков их удаляют на стадии «белых нитей». Операцию можно повторить.

Уничтожение сорняков на стадии «белых нитей», совмещенное с провокацией семян к прорастанию, проводят также после уборки ранних овощных культур перед дальнейшим использованием гряд.

Перекопка

Когда почва созрела и всходы сорняков уничтожены, перекапываем гряды, не трогая проходов между ними. На тяжелых глинистых и суглинистых почвах перекопка проводится лопатой весной и осенью на глубину пахотного слоя. На легких песчаных почвах копать лучше вилами, весной на треть мельче, чем осенью.
При весенней перекопке гряды боронуют и выбирают корневища лютиков, пырея, хвоща, крапивы и т. д. При холодной весне сроки этих работ переносятся на 10-15 дней.

При осенней перекопке выбирают корневища многолетников без боронования. При сильном загрязнении сорняками лучше использовать вилы, так как при этом в почве остается меньше обрезков корневищ.

Осенняя перекопка принесет пользу только тогда, когда перед её проведением повторен весь весенний комплекс предпосевной обработки.

Обработка междурядий

Расстояния между рядами культур на грядах должны быть величиной в полторы ширины вашего орудия для рыхления (плоскорез, мотыга). Это даст возможность несколько раз прорыхлить грядку до всходов культуры.

Ряды же нужно обозначить опилками, песком, колышками с двух сторон. Таким способом удается содержать междурядья чистыми, пока культурные растения взойдут и окрепнут.

В литературе при посеве медленно прорастающих овощей (например, морковь) советуют подсевать «маячные» культуры, типа салата, листовой петрушки, Эти рекомендации лучше игнорировать по целому ряду причин: салат, безусловно, взойдет быстрее моркови, «отмаячит» ряды, но он при этом сильно ослабит всходы моркови. Непонятен совет использования листовой петрушки. Она того же зонтичного семейства, что и морковь. Всходит медленно, но более агрессивна. Обе эти культуры только задавят морковные всходы. Зачем самим ослаблять всходы — неясно.

При появлении всходов культур, после дождя или обильного полива, необходимо осторожно, стараясь брать растение ближе к земле, прорвать сорняки в рядках. Удобен для этой работы малый плоскорез Фокина, а для обработки междурядий на посадках моркови лучше использовать небольшой нож. Растения при этом тревожатся меньше.

Рыхление

Рыхление лучше проводить после дождя или полива. Вы усилите доступ кислорода к корням растений. Появились всходы культурных растений. В междурядьях столовых корнеплодов первоначально проводится рыхление на 3-5 см, а когда растения окрепнут, глубину рыхления нужно увеличить до 10-12 см.

Капуста, томаты, огурцы первоначально требуют глубокого рыхления мотыгой — до 12-15 см, а при разрастании корневой системы глубину рыхления следует уменьшить до 5 см, чтобы не повредить корней.

На картофеле первоначально необходимо провести 2-3 поверхностных рыхления на глубину 3-5 см, так называемые боронования легкими граблями, при высоте растений в 10-12 см растения нужно окучить. Делается два окучивания после дождя или полива.

Прополка

Прополки зависят от погоды. Когда почва становится сухой и твердой, ручная прополка бессмысленна, так как вы только оборвете верхние части, оставив жизнеспособными корни. Тут важно знать лишь одно правило: чтобы достать корни — это делать лучше после дождя. А в отсутствие оного — после хорошего полива.

Прополка между рядами до смыкания ботвы может проводиться при помощи мотыги.

Дорожки, проходы и не занятые посадками площади можно обкосить плоскорезом Фокина или срезать мотыгой.

Скашивание

Наступило лето, и сорняки начали зацветать. Можно использовать еще одно биологическое свойство малолетних сорняков. Их лучше не трогать до и во время цветения. Странно звучит? Но большинство из них, если срезать или скосить в начале цветения, вместо одного соцветия даст 2-5 новых, и искоренение придется проводить еще несколько раз. Правильнее дать им расти и скосить, когда только начнут образовываться семена. В это время растение теряет способность отрастать и после скашивания отмирает, не успев осемениться.

Борьба с двулетними сорняками предусматривает скашивание растений во второй половине лета. Боронование граблями, поверхностные рыхления в сухой сезон не окажут на них отрицательного влияния, а в период дождей любое легкое повреждение корней усиливает их рост. Под плодовыми деревьями, у заборов, в углах, где обычно сидят двулетние сорняки, перекопка и рыхление требуют времени или нежелательны. Остается одно: скашивание серпом, косой после окончания цветения.

Время скашивания нужно научиться узнавать, «ловить», и этот прием, безуслоно, принесет пользу, пусть не так быстро, как в случае с «белыми нитями».

Истощение

Еще один простой и эффективный метод борьбы с сорняками — истощение. Суть его в том, чтобы провести не менее 4-5 поверхностных обработок, когда пырей находится в стадии «шилец», а осот дает повторные всходы. Делается это во второй половине лета и осенью. То есть при появлении «шилец» площадь полностью рыхлится. Как только появляются новые «шильца» — рыхление повторяют. Здесь важно не упустить появление «шилец», ибо, как только они превратятся в зеленые узкие листочки, засорение участка увеличится не в 25, а в 250 и более раз. Растения уходят под зиму ослабленными многоразовыми рыхлениями, без нужного запаса питательных веществ, и уже через 3-4 года ваш участок будет чистым

Удушение

Самая распространенная ошибка дачников заключается в том, что сезон работ на земле они завершают одновременно с уборкой урожая. В действительности после уборки урожая борьба за чистоту земли, «война не на жизнь, а на смерть», только начинается.

Дело в том, что от мероприятий, проводимых в весенне-летний период, корневищные и корнеотпрысковые сорняки пострадают незначительно.

Избавиться от пырея полностью не удастся, а осот вашего осеннего усердия 2-3 года может не заметить совсем.

Осенью рекомендуется 4-5 раз провести подрезание всходов сорняков. Затем перекопать почву на глубину пахотного слоя с оборотом пласта.

Посев подавляющих культур

Устав от рыхления и прополок пырея, я поехала к своим бывшим ученикам учиться. Они взяли за основу другой биологический признак.
Корневище у растения живет без дополнительных питательных веществ (когда листья не получают света) один период вегетации. Для полной гарантии эффективности этого метода нужны два летних сезона.

На запыренных участках с вкраплениями осота ранней весной сеют вико-овсяную смесь, осенью ее не убирают, она полегает и не дает подняться сорнякам. Весной участок идет под вспащку и снова засевается викой и овсом, которые уходят под снег в лежачем виде. На третий год участок пригоден под любую культуру, и 4-5, а то и больше лет проблем нет. Это же делают и с осотом и другими корнеотпрысковыми сорняками.

Использование укрывных материалов

Иностранная литература рекомендует выкладывать дачные участки в зонах отдыха корой, камнями. Этот метод можно применять круглогодично. Мы пробовали пленку под ягодниками. В кустах черной смородины колосья пырея исчезли, листьев пырея стало меньше, но пленка сгнила, лохмотья от нее несколько лет собирали. Вышло очень неаккуратно.

Химические препараты

В комплексе противосорняковых мероприятий уже более 50 лет на промышленных полях большая роль отводилась и отводится гербицидам, особенно много внимания им уделяется за границей. Не стоит избегать этого метода.

Применение гербицидов позволяет регулировать численность сорняков в том случае, когда практически нет других методов борьбы, имеются в виду корнеотпрысковые: осоты, сныть, мать-и-мачеха.

Как мы уже выяснили, у этих изумительных растений главный корень идет до 4 м вглубь и от 60 см дает горизонтальные параллельные почве боковые ответвления, из которых дружно, как строй солдат, идут отпрыски к поверхности почвы. Выкопать такое чудо просто невозможно. Можно лишь немного ослабить корневую систему частым срезанием розеток на ранней стадии. Перекопка и рыхление малополезны, так как отпрыски и корни этих растений хрупки, они отламываются без вреда для главного или боковых корней.

Единственный выход — гербициды. Их использование позволяет полностью отка- заться от изнурительного срезания появляющихся растений. Кроме того, использование гербицидов позволяет уменьшить и вторичное засорение семенами.

Но уточняем: гербициды нужно применять не для всей территории, а в местах, засоренных корнеотпрысковыми сорняками, особенно полезно проводить осенние или ранневесенние опрыскивания.

Чего делать не стоит

Не стоит использовать огонь для уничтожения сорняков. Во-первых, это пожароопасно для построек и лесов, а во-вторых, после сжигания сорняки очень хорошо отрастают. Образовавшаяся зола только стимулирует их рост. Огонь может нарушить органический баланс в верхнем слое почвы, и на выжженных местах начнет застаиваться вода и увеличится кислотность.

Нельзя оставлять сорняки в междурядьях и грядах, особенно корневищные, корнеотпрысковые, мокрицу, — приживутся, даже если слегка подсохнут.

Не рекомендуется пожилым людям долгое стояние в позе «голова вниз — зад кверху». Это гарантированный способ увеличить артериальное давление и получить сильную изжогу. Спина при работе должна быть прямой. Под колени подкладываются коврик, дощечка, шьются специальные наколенники из старых курток. Длина ручек у мотыг и рыхлителей регулируется по росту, берегите позвоночник.

Нельзя работать в жаркие часы. Борьбой с сорняками лучше заниматься утром до 12 часов или после 6 часов вечера. Этим правилом часто пренебрегают — и напрасно.

Пезаж после битвы

Многочисленно зеленое воинство: всех сорняков не пересчитать и не запомнить.

А потому я рискну отойти от желания давать конкретные советы по каждому отдельному сорняку или виду с календарными сроками, обязательными приемами, а дам лишь стратегию и тактику, которые каждый приспособит, исходя из своих возможностей и потребностей.

Главное — понять основные составляющие, сделать свой календарь-график удобным для себя и стираться придерживаться его. А то, что это принесет облегчение работающим сохранит и продлит вашу жизнь без лишних лекарств и ежедневных болей в пояснице, вы поймете достаточно быстро.

Системный подход включает в себя необходимые работы, выполненные в нужное время на разных культурах. Весной и летом «белые нити» и розетки уничтожать в сухую, солнечную погоду, рвать отросшие сорняки толь-ко с корнем из влажной почвы. Не успели вовремя — ждите, пока сорняк зацветет и начнет закладывать семена. После «белых нитей» — это время наибольшей уязвимости малолетних сорняков (1 -2-летников). Осенью ослабленный, но выживший сорняк обработать гербицидом типа «Торнадо».

Весной провести повторную обработку более мягким гербицидом и на засоренном участке посадить пропашную культуру (картофель, морковь, свеклу). Рядом кабачки, тыквы. До поздней осени после уборки картофеля с сорняком будут сражаться тыквенные, а после заморозков, когда воспрянут ослабленные, но живые пырей и осот, обязательна сплошная обработка гербицидом. Весной снова гербицид.

Это и есть полный цикл системы: 3 обработки гербицидами, 2 перекопки с выборкой корневищ, посадка пропашных и тыквенных на участке 2 года, И полная гарантия, что далее будут только профилактические меры и малолетники. Но гербицида не достать, или воспользоваться им консерватизм не позволяет. Тогда обработку гербицидом можно заменить двухлетним загущением посевов и посадок. Уничтожить полностью сорняки не сможете, но численность их резко снизите.

Если возьметесь искоренять сорняки серьезно, не бросайте дело на полпути, слегка или сильно их ослабив. Проявите упорство и настойчивость, иначе они быстро наверстают упущенное, и ваш труд пропадет, оставив лишь горечь от несбывшихся мечтаний. Не стоит серьезно расстраиваться от неудач. Проанализируйте причины — и снова вперед. Успехов вам!

Основной принцип: чем меньше сорняк, тем легче с ним бороться. Не откладывайте сражение на потом!